Đây là một đoạn trích từ “Được tạo bằng Bluesign - Tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.” Nó được xuất bản ở đây với sự cho phép.

Ngành dệt may, da giày đã đạt được tiến bộ bền vững nào trong 20 năm qua? Ngành công nghiệp nên làm gì ngay bây giờ? Ngành gì nên ưu tiên trong 20 năm tới? Ai chịu trách nhiệm thiết lập những ưu tiên này? Ngành công nghiệp sẽ vượt qua cạnh tranh và liên kết với nhau? Nếu vậy, làm thế nào?

Những câu hỏi này lớn hơn và phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của chúng.

Và câu trả lời, tôi đã phát hiện ra, nằm trong sự chờ đợi, bên dưới hoạt động tiếp thị bền vững được đơn giản hóa quá mức, mô hình kinh tế không đầy đủ, các khái niệm và hành động bền vững giản lược, chênh lệch giá lao động tàn bạo, thiếu hiểu biết về sinh thái, bất bình đẳng xã hội và kinh tế cũng như việc theo đuổi tăng trưởng kinh tế không ngừng.

Viết về chủ đề này theo cách thực sự hiệu quả và nhiều thông tin sẽ yêu cầu đánh giá khách quan hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn vấn đề và giải pháp bao trùm khoa học khí hậu, sinh thái học, xã hội học, tâm lý học, nhân chủng học, chính trị, kinh tế, khoa học vật liệu, hóa học và kỹ thuật. Thành thật mà nói, đó có thể là công việc dành cho một mạng lưới thần kinh tiên tiến có khả năng phân tích những gì hiện không thể tính toán được — nghĩa là, nếu chúng ta có thể tích lũy chiều rộng, khối lượng và chất lượng dữ liệu cần thiết để đào tạo nó, điều mà cuốn sách này cho thấy chúng ta hiện không làm được.

Rất dễ bị vướng vào những thứ cỏ dại của chủ đề này, chủ đề xứng đáng được đưa ra theo lời của các chuyên gia từ mọi lĩnh vực liên quan. Vai trò của tôi ở đây là sắp xếp thông tin được chia sẻ trong 22 cuộc phỏng vấn, được bổ sung bằng dữ liệu và phát hiện từ các báo cáo của ngành và khoa học khí hậu đã xuất bản, thành thông tin hữu ích cắt giảm tính bền vững - trong đó có tấn, tấn… và tấn.

Ngành dệt may, da giày đã đạt được tiến bộ bền vững nào trong 20 năm qua? Ngành công nghiệp nên làm gì ngay bây giờ?

Mặc dù mục đích của cuốn sách này, bề ngoài, là để nắm bắt quan điểm về tính bền vững của các đối tác và đồng nghiệp của Bluesign, những người đã đồng hành cùng họ trên hành trình 20 năm cho đến nay, nhưng rõ ràng cuốn sách này đại diện cho rất, rất nhiều điều. Bắt đầu với những lời của Peter Waeber, việc thành lập Bluesign “không phải là một sự lựa chọn nghề nghiệp.” Đó là một “dịch vụ thiết yếu.” Một trách nhiệm.

Và tính bền vững cũng vậy.

Xu hướng công nghiệp

Đồ họa thông tin tổng quan về sự kiện quan trọng cho thấy kỷ nguyên bền vững mới ra đời gần đây như thế nào và mức độ phân mảnh của kỷ nguyên này qua các ranh giới kinh tế, vật chất và địa lý. Sau khi phát minh ra polyester (“lụa” mới) vào những năm 20, việc sản xuất hàng loạt đã phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai vào những năm 1940 và kéo theo đó là việc sử dụng những thành phần mà ngày nay chúng ta biết là có hại để tạo ra chất chống thấm nước lâu bền (DWR). dệt may và vật liệu chống dính vào những năm 1950.

Phân tích môi trường cuối cùng sẽ chứng minh tác động đầy đủ của sản xuất hàng loạt bằng nhiên liệu carbon chỉ xuất hiện hàng thập kỷ sau những năm 1970, được tăng cường bằng các bằng chứng trong suốt thập niên 80 và 90.

Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, bệnh tật ở người và động vật cũng như ô nhiễm môi trường đã dẫn đến việc triển khai các khuôn khổ phát triển bền vững chuyên dụng đầu tiên cho ngành dệt may, quần áo và giày dép (Hình 9).

Điều này dường như đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên bền vững, mặc dù khám phá khoa học về hiện tượng nhà kính đã xảy ra vào những năm 1800 và các báo cáo về khí hậu của IPCC đã đánh giá những thay đổi môi trường toàn cầu từ năm 1990 và đưa ra các khuyến nghị lặp đi lặp lại (năm 1990, 1995 và 2001) cho giảm phát thải mà họ tiếp tục thực hiện (vào năm 2007, 2014 và 2021).

Gần đây nhất, độc tính của nhựa đã được đặt câu hỏi, với các vi sợi dệt có trong môi trường sống ở biển. Nghiên cứu của nhà sinh thái học Mark Browne xuất bản năm 2011 “cho thấy một tỷ lệ lớn sợi vi nhựa được tìm thấy trong môi trường biển có thể bắt nguồn từ nước thải do giặt quần áo.” Sự phản đối kịch liệt của công chúng đã lên đến đỉnh điểm sau khi phát sóng “Hành tinh xanh II” vào năm 2017, và chúng ta hiện đang bước vào một kỷ nguyên mới về nghiên cứu nhựa và đề xuất quy định.

Kỷ nguyên bền vững

Khi nói về kỷ nguyên bền vững, sẽ rất hữu ích khi phân biệt giữa nhiều giai đoạn của ngành: công nhận, đánh giá, định lượng và hành động. Nói chung, sự công nhận đã xảy ra vào những năm 80 và 90, sau những vi phạm đạo đức sau đó là hóa chất trong chuỗi cung ứng dệt may, quần áo và giày dép. Đánh giá bắt đầu vào những năm 2000 với phương pháp Quản lý luồng đầu vào Bluesign, tiếp theo là Công cụ thiết kế trang phục thân thiện với môi trường của Nike và Chỉ số sinh thái công nghiệp ngoài trời. Tuy nhiên, Công cụ và Chỉ số đã phân tích các yếu tố bền vững về môi trường chứ không phải xã hội. Đánh giá đã có một bước tiến xa hơn trong những năm 2010 với các công cụ dành riêng cho ngành mở rộng đánh giá xã hội và môi trường dưới dạng các mô-đun Higg. Higg, ngoài việc quản lý an toàn hóa chất (thông qua Bluesign và sau đó là ZDHC) và sáng kiến ​​Mục tiêu dựa trên khoa học, đã tạo ra một khuôn khổ chung để định lượng tính bền vững và thiết lập mục tiêu vào cuối những năm 2010. Bây giờ, tôi tranh luận, chúng ta đang bước vào giai đoạn hành động, đồng thời với “mã đỏ cho nhân loại” được tuyên bố sau báo cáo khí hậu mới nhất của IPCC.

Sáng kiến ​​kỷ nguyên bền vững

Việc sớm nhận biết và định lượng các vấn đề về tính bền vững của ngành chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực sản xuất.

Trách nhiệm thuộc về các nhà máy và nhà sản xuất, chứ không phải các thương hiệu và nhà bán lẻ, để vượt qua các cuộc kiểm toán và quản lý phần lớn các nguồn lực và quy trình của ngành. Đó là, cho đến khi Chỉ số Higg được thành lập vào năm 2012. Tại thời điểm đó, các thương hiệu đã tham gia nhiều hơn vào việc định lượng toàn chuỗi giá trị và sau đó là thiết lập mục tiêu.

Trong giai đoạn những năm 2010 của kỷ nguyên bền vững, trong khi tốc độ sử dụng mô-đun Higg tăng lên, các rào cản cũ vẫn còn (và vẫn còn); bao gồm các bộ phận im lặng, nghĩa vụ ủy thác, văn hóa doanh nghiệp ngoan cố, từ chối khí hậu và lòng tham…

Những cá nhân và công ty đang đối mặt với những rào cản này và sẵn sàng giải thích chiến lược của họ để vượt qua chúng đã tạo nên nội dung của cuốn sách.

Bản chất này là hành động, tuyên bố và kết quả — tất cả đều có một chủ đề chung: lợi ích môi trường, kinh tế và xã hội có thể chứng minh và định lượng được. Nhưng trong thời điểm khủng hoảng khí hậu này, “cái lợi” phải nhường chỗ cho “cái có lợi nhất” và ở đây, “cái chất” được sắp xếp để hiểu ngành nên ưu tiên gì.

Sử dụng vật liệu tái chế

Tái chế là một hành động bền vững tạo ra sự ưu ái và trung thành to lớn, nhưng mang lại lợi ích môi trường tương đối nhỏ; như được thể hiện bởi Project Drawdown và World Apparel and Footwear Cơ sở dữ liệu đánh giá vòng đời.

Tái chế là một hành động hữu hình đối với người tiêu dùng và chắc chắn sẽ giảm bớt ít nhất một số cảm giác tội lỗi khi mua hàng: “Nếu nó được tái chế, thì nó bền vững, đúng không?” Tái chế cũng là một chủ đề gây xúc động, với nhận thức mạnh mẽ của cộng đồng rằng PET tái chế giúp làm sạch đại dương của chúng ta.

Điều này dường như góp phần làm tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm tái chế, mặc dù tác động hạn chế của chúng đối với việc giải quyết biến đổi khí hậu.

Quan niệm sai lầm này là vấn đề của cả người tiêu dùng và ngành công nghiệp.

Các cuộc phỏng vấn cho thấy rằng tái chế và tuần hoàn đang hấp thụ một lượng lớn băng thông của ngành, có khả năng ảnh hưởng không cân xứng đến các quyết định về sản phẩm, vật liệu và tiếp thị.

Các giải pháp cho sự thiên vị này bao gồm thiết lập các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học (mà Higg MSI và các mô-đun sản phẩm tuân thủ) để đảm bảo rằng các vấn đề khí hậu cấp bách nhất được giải quyết trong phạm vi của doanh nghiệp và phù hợp với Thỏa thuận Paris. Trong cuốn sách, sự mù quáng do nhựa được phơi bày như một mối đe dọa đáng kể đối với việc giải quyết ưu tiên được nêu trong báo cáo IPCC mới nhất: giảm lượng khí thải carbon.

trốn khí thải

Các thương hiệu nhất định phải đáp ứng mong muốn của người mua hàng đối với vật liệu tái chế, kế hoạch thu hồi và những thứ tương tự - điều đó mang lại lợi nhuận cho họ. Nhưng điều này cũng đúng không kém: các giai đoạn dệt may và sản xuất sản phẩm gây ra những tác động môi trường lớn nhất và (trong hầu hết các trường hợp) không được kiểm soát trực tiếp bởi các thương hiệu hoặc nhà bán lẻ.

Bằng cách thuê ngoài sản xuất, khả năng hiển thị, quyền sở hữu và hiểu biết về các tác động xã hội và môi trường đã được ủy quyền. Điều này có lợi trong cơn sốt thương hiệu của thập niên 80 và 90, khi lợi nhuận lớn hơn từ sản xuất giá rẻ ở nước ngoài tăng ngân sách tiếp thị và dẫn đến tăng trưởng doanh số bán hàng theo cấp số nhân — tất cả đều không gặp rắc rối trong việc quản lý sản xuất.

Nhưng bây giờ nó ít hữu ích hơn, với những thiệt hại về xã hội và văn hóa của sự chênh lệch lao động, hàng đống chất thải từ sản xuất số lượng lớn với giá rẻ và ô nhiễm không khí và nước ngày càng tăng; gây ra một cuộc khủng hoảng khí hậu và nhân đạo không còn vô hình nữa. Bởi vì các thương hiệu đáp ứng mong muốn của người mua hàng — từ hệ tư tưởng đến quần áo — nên họ cũng phải gánh chịu những tai ương của mình. Người mua hàng muốn biết các thương hiệu đóng vai trò gì trong cuộc khủng hoảng khí hậu và họ đang làm gì với nó.

Đây là lúc các thương hiệu và nhà bán lẻ phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa: bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người tiêu dùng (và tác động tích cực của nó đối với doanh số bán hàng), hay lắng nghe khoa học khí hậu và giáo dục khách hàng (để thay đổi hành vi mua hàng). Về mặt lịch sử, cái trước lấn át cái sau (xem “Sử dụng vật liệu tái chế” ở trên).

Người tiêu dùng đã bị đánh lừa, với sự pha trộn giữa cố ý thiếu hiểu biết và đánh giá thấp các hành động bền vững cấp bách nhất cần thiết hiện nay và trong 20 đến 30 năm tới. Một trong những phản ứng đối với điều này là Cơ quan Tiếp thị và Cạnh tranh (CMA) của chính phủ Vương quốc Anh đã ban hành “mã yêu cầu xanh” và đưa các doanh nghiệp vào danh sách cảnh báo tẩy xanh.

Nghiên cứu của họ đang được tiến hành và xem xét các tuyên bố xanh không có căn cứ hoặc bỏ qua thông tin trên nhãn sản phẩm, có khả năng trái với luật tiêu dùng. Một số giải pháp tiếp thị tiêu dùng hiện đang nổi lên, thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu LCA truyền thống và thông tin sản phẩm tiêu dùng, để cung cấp nhãn sản phẩm rõ ràng hơn.

Giảm lượng khí thải có thể không phải là một câu chuyện tiếp thị hấp dẫn so với nhựa được giải cứu khỏi đại dương, nhưng điều này không được cản trở việc giảm lượng khí thải là trọng tâm hoạt động chính của tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị.

Phạm vi quan trọng nhất để giảm phát thải là đằng sau hậu trường theo mặc định, bởi vì chúng cao nhất trong các giai đoạn tạo và lắp ráp dệt may.

Các mục tiêu dựa trên khoa học trong toàn ngành là: giảm 30% khí nhà kính trong cả ba phạm vi vào năm 2030, bằng 2050 ròng vào năm XNUMX và phù hợp với Nghị định thư về khí nhà kính xuyên suốt chuỗi giá trị của ngành. Điều lệ ngành thời trang của Liên hợp quốc về hành động khí hậu (bao gồm tám nhóm làm việc) đang ủng hộ việc các bên liên quan trong ngành áp dụng giao thức này và đã vạch ra các mốc quan trọng và đòn bẩy trong kế hoạch hành động của họ. Khử cacbon vào tháng 6 2021.

Cắt giảm khí thải trước, sau đó tập trung vào phần còn lại

Ưu tiên bền vững số 1 phải là chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo và giảm tổng mức sử dụng năng lượng tại các trung tâm sản xuất dệt may, quần áo và giày dép lớn nhất thế giới.

Vào năm 2019, gần 80% kim ngạch xuất khẩu quần áo của thế giới tính theo giá trị (không phải số lượng) chỉ đến từ bốn quốc gia: EU và Trung Quốc (khoảng 30% mỗi nước), Bangladesh và Việt Nam (dưới 10% mỗi nước). Tương tự, 80% xuất khẩu hàng dệt may thế giới đến từ bốn quốc gia: Trung Quốc và EU (30-40% mỗi nước), với Ấn Độ và Mỹ với khoảng 5% mỗi nước. Một bức tranh đang hình thành, gợi ý Trung Quốc và EU nên là mục tiêu lớn nhất để cắt giảm khí thải công nghiệp thông qua chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Thời trang thực sự là hay thay đổi.

Một số công ty trong cuốn sách này đang phát triển tốt, với 100% năng lượng tái tạo được sử dụng tại Saitex International ở Việt Nam và tại nhà máy của Vaude ở Đức. Trên thực tế, Giám đốc điều hành của Saitex, Sanjeev Bahl, gọi điều này là “không khó để đạt được”, nhưng rõ ràng nó phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng. Đối với các nhà sản xuất dựa vào lưới điện quốc gia để cung cấp năng lượng, đầu tư của chính phủ vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo và thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch là trọng tâm để giải quyết vấn đề khí thải gia tăng. Những nỗ lực để áp dụng áp lực như vậy bao gồm Điều lệ ngành thời trang của Liên hợp quốc về hành động khí hậu (được tham chiếu ở trên), kêu gọi các chính phủ cung cấp cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo - nhưng đây là một yêu cầu hành động, chứ không phải là nghĩa vụ có thể thực thi. Một báo cáo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu công bố vào tháng 2021 năm XNUMX tính toán rằng một nền kinh tế ít carbon rẻ hơn chi phí do biến đổi khí hậu (sử dụng loại ngôn ngữ gây được tiếng vang với các giám đốc điều hành tập trung vào kinh tế) và có thể kích hoạt tăng cường tập trung vào giải quyết khí thải. Nhưng những gì tiếp theo có thể sẽ là một cuộc chiến để đảm bảo đầu tư nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu vì những gì chắc chắn sẽ được coi là lợi ích lâu dài (tức là đi tắt đón đầu và không-có-khả-năng-giúp-đáp-của-chúng-ta). -dòng-ngay-ngay).

Các nhà xuất khẩu lớn nhất - các nhà phát thải lớn nhất?

Bởi vì hàng dệt may xuất khẩu được báo cáo theo giá trị chứ không phải số lượng, nhà xuất khẩu “lớn nhất” có thể không tạo ra tác động môi trường nhiều nhất. Mối quan hệ giữa giá trị và khối lượng không được xác định rõ ràng trong dữ liệu có sẵn công khai, nhưng WTO đã công bố chi tiết về các nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất (riêng), cho thấy: Trung Quốc, Liên minh Châu Âu (EU) và Ấn Độ vẫn là ba nhà xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới vào năm 2020.

Cùng nhau, họ chiếm 65.8% xuất khẩu dệt may của thế giới. Đối với quần áo, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Việt Nam và Bangladesh vẫn là bốn nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới vào năm 2020, chiếm tỷ trọng 72.2% thị phần thế giới.

Một số suy luận về các quốc gia có tác động lớn nhất có thể được đưa ra giả thuyết dựa trên các loại sản phẩm được sản xuất và đơn giá điển hình của chúng. Chẳng hạn, Bangladesh chủ yếu sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực giá trị và thời trang nhanh với giá rất thấp, có nghĩa là khối lượng sản xuất (và tác động) trên mỗi đô la xuất khẩu của nước này có thể cao hơn so với EU (vd: tạo ra nhiều doanh thu hơn do chi phí đơn vị cao hơn).

Nói điều này, Bangladesh sản xuất số lượng hàng dệt may tương đối thấp - một phân khúc của chuỗi giá trị có mức phát thải cao - về mặt lý thuyết có thể cản trở khối lượng sản xuất cao của nước này. Điều này giúp minh họa sự phức tạp của đánh giá môi trường dựa trên địa điểm sản xuất và giá trị xuất khẩu ở cấp độ ngành; dữ liệu bổ sung có thể hữu ích để cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định của ngành về nơi giảm phát thải và quản lý tài nguyên môi trường có nhiều khả năng mang lại lợi ích lớn nhất, nhanh nhất.

Mục tiêu phát thải — Trung Quốc và xa hơn nữa

Dựa trên số liệu thống kê của WTO vừa được tham chiếu, có vẻ như ngành công nghiệp nên thống nhất các nỗ lực để vận động hành lang chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là đẩy nhanh cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo. Mức tiêu thụ than của Trung Quốc cao nhất thế giới và vẫn chưa đạt đỉnh (dự kiến ​​vào năm 2025) trước khi bắt đầu suy giảm vào năm 2026.

Vào năm 2020, xuất khẩu dệt may của Trung Quốc chiếm 43.5% xuất khẩu toàn cầu và 31.6% xuất khẩu quần áo toàn cầu, có nghĩa là quá trình khử cacbon đối với nguồn cung cấp năng lượng của Trung Quốc sẽ làm giảm lượng khí thải không chỉ của ngành thời trang mà còn của tất cả các ngành sản xuất toàn cầu.

[Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 21 tháng 2021 năm XNUMX, chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố chấm dứt hỗ trợ tài chính cho các dự án điện than mới ở nước ngoài. Nhưng Trung Quốc vẫn có hơn một nửa đội tàu than đang hoạt động của thế giới, điều này không bị ảnh hưởng bởi thông báo.]

Ngoài Trung Quốc, ngành nên tập trung vào EU, Việt Nam, Bangladesh và Ấn Độ để tăng tốc cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng để giải quyết các nguồn phát thải lớn nhất.

Những thay đổi ở cấp độ ngành được những người được phỏng vấn cho là cần phải thương lượng tập thể, với lời kêu gọi hợp tác thay vì cạnh tranh từ Michael Preysman, Delman Lee, Eva Karlsson và nhiều người khác. Theo Kilian Hochrein, người đã kể lại những thất bại trước đây, kể cả những thương hiệu lớn nhất thế giới, không một diễn viên nào — bất chấp quy mô của họ — có thể đạt được điều này.

Một đòn bẩy giảm phát thải bổ sung và dễ tiếp cận hơn là đầu tư vào cơ sở hạ tầng để giảm mức sử dụng năng lượng trong các hoạt động trực tiếp. Có rất nhiều ví dụ về điều này trong cuốn sách này, từ hàng dệt may R-TWO của ISKO đến hoạt động của Công nghiệp 4.0 của Saitex, dung dịch chàm lỏng của DyStar và nhà máy chạy bằng năng lượng tái tạo 100% của Vaude ở Đức.

đóng phản ánh

Quan điểm của các chuyên gia trong ngành về các giải pháp cho sức ỳ bền vững rất đa dạng.

Một điều thường được nêu là nhu cầu về tính minh bạch cao hơn, cùng với việc thu thập dữ liệu toàn diện và chính xác hơn.

Điều này được cho là quan trọng để thông báo tốt hơn cho người tiêu dùng về các quy trình tối ưu hóa tác động và đặt ra các mục tiêu khí hậu chính xác hơn.

Do đó, “sự minh bạch” có ý nghĩa và mục đích khác nhau, tùy thuộc vào các bên liên quan.

Tính minh bạch có thể mang lại sự chuyển đổi bền vững không?

Tuy nhiên, cuối cùng, với lợi nhuận là ưu tiên hàng đầu trong kinh doanh, có vẻ như hoạt động kinh doanh như thường lệ sẽ thắng thế (như Eva Karlsson và Eric Hopmann đã nói, không gây hại gì cho môi trường [và do đó là xã hội], nhưng tương đối tốn kém để trở nên “sạch” ). Không thể tránh khỏi rằng ngay cả với sự minh bạch, các mô hình kinh tế phổ biến của phương Tây cho rằng tăng trưởng kinh tế liên tục và lợi nhuận ngày càng tăng là định nghĩa về sự thành công trong kinh doanh và đó là thước đo để các CEO sống hay chết. Do đó, việc biết tác động của doanh nghiệp (thậm chí rất chi tiết) có thể không ảnh hưởng đến hành động để giảm thiểu nó. Nghĩa là, trừ khi làm như vậy sẽ mang lại lợi ích kinh tế và nếu không làm như vậy sẽ gây rủi ro ngắn hạn cho lợi nhuận. Về bản chất, trừ khi các mô hình kinh tế và định nghĩa mới về thành công tài chính được áp dụng, việc giảm tác động môi trường và xã hội sẽ không phải là một mệnh lệnh kinh doanh. Giải pháp cho vấn đề này chính là lời nói và hành động của Ryan Gellert… đôi khi tuân theo các cam kết bền vững đồng nghĩa với việc lợi nhuận sẽ giảm, đòi hỏi các CEO phải đủ táo bạo và can đảm để thuyết phục các cổ đông rằng việc giảm lợi nhuận đó không phải là thất bại mà là khía cạnh cơ bản để xây dựng một doanh nghiệp kiên cường, kinh doanh dài hạn.

Nhưng đây là Patagonia, và bên cạnh ví dụ này là hàng chục ví dụ rất công khai khác chứng minh rằng các CEO điều hành các thương hiệu có lợi nhuận trượt dốc sẽ nhanh chóng bị đẩy ra khỏi cửa. Vào cuối năm 2021, Giám đốc điều hành sáu năm của ASOS đã “từ chức” (không đưa ra lý do cho sự ra đi) sau một năm đạt lợi nhuận kỷ lục, sau đó là sự sụt giảm nghiêm trọng về lợi nhuận sau COVID và giá cổ phiếu giảm. Khi anh gia nhập công ty 12 năm trước, doanh thu hàng năm là 300 triệu đô la. Anh ấy rời đi với doanh thu hàng năm gần 5.5 tỷ đô la. Thời trang thực sự là hay thay đổi.

Tư duy và quán tính bền vững

Có một vài phát hiện từ các cuộc phỏng vấn đáng được tập trung hơn. Đầu tiên là lời kêu gọi lặp đi lặp lại về sự thay đổi trong “tư duy” hoặc “sự thay đổi tư duy”.

Đây là một khái niệm khó định lượng và định nghĩa, nhưng tôi thu thập được từ các cuộc phỏng vấn rằng những lời kêu gọi này là để đáp lại sự phản kháng dai dẳng của con người đối với sự thay đổi hành vi. Tôi có ấn tượng rằng đây là kẻ thù lớn nhất của các hành động bền vững mang tính biến đổi. Điều này thể hiện trong nhiều ví dụ trong suốt các cuộc phỏng vấn. Nếu tôi phải phân loại chúng, tôi sẽ nói rằng chúng liên quan đến kiến ​​thức cũ, xu hướng công nghệ tích cực và sự thiếu hiểu biết cố ý.

Ví dụ, chia nhỏ những điều này ra, các lựa chọn công thức hóa học bị ảnh hưởng bởi kiến ​​thức cũ. Thông thường, các công thức hóa chất mới, ít độc hại hơn (yêu cầu kỹ thuật xử lý cập nhật) bị từ chối do chuyên môn cũ trong việc xử lý các hóa chất cũ hơn, độc hại hơn (và chi phí mệnh giá thấp hơn một chút). Các ví dụ khác về kiến ​​thức kế thừa bao gồm gắn bó với “hoạt động kinh doanh như bình thường” và giải quyết từng phần về tính bền vững trong các bộ phận hoặc sáng kiến ​​riêng biệt, chẳng hạn như các chiến lược bền vững chỉ giải quyết các sản phẩm hoặc vật liệu cụ thể, thay vì triển khai tính bền vững từ quan điểm chiến lược và toàn bộ doanh nghiệp. Kilian Hochrein cho rằng các nhà quản lý doanh nghiệp không được đào tạo để xem xét việc quản lý môi trường và tác động bên cạnh các chỉ số kinh doanh truyền thống, và do đó kiến ​​thức kế thừa về các mô hình kinh doanh cũ chiếm ưu thế.

Xu hướng công nghệ tích cực là niềm tin rằng chúng ta cần nhiều giải pháp công nghệ hơn (dù là sổ cái chuỗi khối để mang lại sự minh bạch hay đổi mới tái chế hóa học để tái chế chất thải dệt may) để giải quyết các vấn đề bền vững về môi trường. Vô số chuyên gia trong cuốn sách này từ SAC, Greenpeace, nhà sản xuất, nhà máy và nhà cung cấp hóa chất đã nói rằng chúng tôi có tất cả các giải pháp và thông tin mà chúng tôi cần. Điều còn thiếu là sự sẵn sàng hành động. Các mục tiêu giảm phát thải rõ ràng trong toàn ngành cho năm 2030 và 2050 cũng chứng minh điều này - chính là hành động đang thiếu.

Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng thời gian nói chuyện đã hết. Tiếp tục với hành động.

Cố ý thiếu hiểu biết hầu như không cần mô tả, nhưng được chứng minh bằng việc không hành động và thờ ơ với các tác động của biến đổi khí hậu và từ chối trách nhiệm giải quyết vấn đề bền vững về môi trường và xã hội, bất kể mô hình kinh doanh, quy mô công ty, vị trí địa lý hay bất kỳ yếu tố nào khác. Có lẽ CEO của Patagonia đã tóm tắt điều này một cách tốt nhất: “Không có quy luật hấp dẫn nào xác định các tiêu chuẩn mà bạn sẽ áp dụng, [vì vậy] tôi cảm thấy những vấn đề [tính bền vững] phức tạp này bắt nguồn từ ý định và hành động.” Peter Waeber đưa ra một quan điểm cụ thể về thời trang: “Nói về các thương hiệu thời trang nhanh với số lượng lớn, nó có thể [nghe] trắng đen, nhưng họ không quan tâm. Đây là vấn đề lớn nhất mà chúng tôi gặp phải.”

Đối với tất cả sự phức tạp trong các cuộc thảo luận về tính bền vững xuyên suốt cuốn sách, thật đúng đắn khi kết luận rằng, xét cho cùng, rào cản bảo vệ hành tinh khỏi chất thải độc hại, ô nhiễm, bất bình đẳng xã hội và sự gia tăng nhiệt độ tàn khốc chỉ đơn giản là hành động mang tính quyết định tuân theo khoa học khí hậu.

Chúng tôi biết ưu tiên bền vững về môi trường: đặt mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học, triển khai năng lượng tái tạo và giảm sử dụng năng lượng trong các giai đoạn vòng đời cụ thể.

Chúng tôi biết các giai đoạn trong vòng đời có tác động lớn nhất: nhuộm và hoàn tất, sản xuất xơ, chuẩn bị sợi và vải, và lắp ráp.

Chúng tôi biết các quốc gia hàng đầu thực hiện các giai đoạn vòng đời này: Trung Quốc, EU, Việt Nam, Bangladesh và Ấn Độ.

Chúng ta biết rằng sự bất bình đẳng của người lao động và lao động trẻ em đã lan tràn trong chuỗi cung ứng thời trang trong nhiều thập kỷ và sẽ tăng lên do đại dịch vi-rút corona.

Chúng tôi biết rằng chênh lệch giá lao động đe dọa sinh kế của công nhân may mặc và duy trì tình trạng dễ bị tổn thương của công nhân.

Chúng tôi biết rằng nếu không có ý nghĩa pháp lý hoặc rủi ro đáng kể đối với lợi nhuận, hành động của hầu hết các công ty do cổ đông định hướng sẽ tuân theo trách nhiệm ủy thác đối với sự bền vững về môi trường hoặc xã hội.

Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thời hạn đến năm 2030 để giảm 30% lượng khí thải trong toàn ngành và cho đến năm 2050 để đạt được mức phát thải ròng bằng không.

Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng thời gian nói chuyện đã hết. Tiếp tục với hành động.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.greenbiz.com/article/gazing-textile-clothing-and-footwear-industrys-future