에서 발췌한 내용입니다. "Bluesign으로 제작 - 더 나은 미래를 가능하게 합니다." 허가를 받아 여기에 게시됩니다.

섬유, 의류 및 신발 산업은 지난 20년 동안 어떤 지속 가능성 발전을 이루었습니까? 업계는 지금 ​​무엇을 해야 하는가? 향후 20년 동안 업계는 무엇을 우선시해야 합니까? 누가 이러한 우선순위를 정할 책임이 있습니까? 업계가 경쟁을 초월하고 단합할 것인가? 그렇다면 어떻게?

이러한 질문은 액면가로 보이는 것보다 더 크고 훨씬 더 복잡합니다.

그리고 제가 발견한 답은 지나치게 단순화된 지속 가능성 마케팅, 부적절한 경제 모델링, 환원적 지속 가능성 개념 및 조치, 잔인한 노동 차익 거래, 생태적 무지, 사회적 및 경제적 불평등, 끊임없는 경제 성장 추구 아래에 숨어 있습니다.

진정으로 효과적이고 유익한 방식으로 이 주제에 대해 글을 쓰려면 기후 과학, 생태학, 사회학, 심리학, 인류학, 정치, 경제, 재료 과학, 화학 및 공학에 걸친 수백, 수천 가지의 문제와 솔루션에 대한 객관적인 평가가 필요합니다. 사실, 그것은 아마도 현재 계산할 수 없는 것을 분석할 수 있는 고급 신경망을 위한 작업일 것입니다. 즉, 훈련에 필요한 데이터의 폭, 양 및 품질을 축적할 수 있다면 이 책은 현재 우리가 그렇지 않다고 밝혔습니다.

이 주제의 잡초에 얽히기 쉬우며, 이는 서로 관련된 모든 분야의 전문가들의 말로 전달될 가치가 있습니다. 여기에서 제 역할은 22개의 인터뷰에서 공유된 정보를 산업 보고서 및 출판된 기후 과학의 데이터 및 결과로 보완하여 지속 가능성 보풀을 자르는 유용한 정보로 구성하는 것입니다.

섬유, 의류 및 신발 산업은 지난 20년 동안 어떤 지속 가능성 발전을 이루었습니까? 업계는 지금 ​​무엇을 해야 하는가?

표면적으로는 이 책의 목적이 지금까지 20년의 여정에 함께한 Bluesign의 파트너 및 동료들의 지속 가능성 관점을 포착하는 것이지만, 이 책이 훨씬 더 많은 것을 의미한다는 것이 분명해졌습니다. 피터 웨버(Peter Waeber)의 말을 시작으로 블루사인 창업은 “직업 선택이 아니었다”. "필수 서비스"였습니다. 책임.

지속 가능성도 마찬가지입니다.

산업 동향

중요한 이벤트 스냅샷 인포그래픽은 지속 가능성 시대의 탄생이 얼마나 최근에 시작되었으며 경제적, 물질적, 지리적 경계에 걸쳐 얼마나 파편화되어 있는지 보여줍니다. 20년대에 폴리에스터(새로운 "실크")가 발명된 후, 1940년대 1950차 세계대전 이후 대량 생산이 증가했고, 그 후 내구성 발수(DWR)를 만들기 위해 유해한 성분으로 알려진 물질을 사용했습니다. XNUMX년대 직물 및 붙지 않는 재료.

결국 탄소 연료 대량 생산의 완전한 영향을 입증하게 될 환경 분석은 1970년대 이후 수십 년이 지난 후 80년대와 90년대에 걸쳐 증가하는 증거에 의해 강화되었습니다.

세기의 전환기에 인간과 동물의 질병 및 환경 오염으로 인해 섬유, 의류 및 신발 산업을 위한 최초의 전용 지속 가능성 프레임워크가 구현되었습니다(그림 9).

온실 현상에 대한 과학적 발견이 1800년대에 일어났고 IPCC 기후 보고서가 1990년 이후로 지구 환경 변화를 평가하고 다음에 대해 반복적으로 권장 사항(1990, 1995 및 2001)을 만들었지만 이것은 지속 가능성 시대의 시작을 나타내는 것으로 보입니다. 2007년, 2014년, 2021년에 배출량 감축을 계속했습니다.

가장 최근에는 해양 서식지에 존재하는 섬유 마이크로 섬유와 함께 플라스틱의 독성에 의문이 제기되었습니다. 2011년에 발표된 생태학자 마크 브라운(Mark Browne)의 연구에 따르면 해양 환경에서 발견되는 미세 플라스틱 섬유 의류 세탁의 결과로 하수에서 파생될 수 있습니다.” 2017년 '블루 플래닛 II' 방송 이후 대중의 항의가 극에 달했고 이제 우리는 플라스틱 연구와 규제 제안의 새로운 시대에 접어들고 있습니다.

지속 가능성 시대

지속 가능성 시대에 대해 이야기할 때 인식, 평가, 정량화 및 조치와 같은 여러 산업 단계를 구분하는 것이 유용합니다. 대체로 80년대와 90년대에 섬유, 의류 및 신발 공급망에서 윤리적 위반과 화학적 위반이 발생한 후 인식이 이루어졌습니다. 평가는 2000년대에 Bluesign 입력 스트림 관리 접근 방식으로 시작되었고, Nike의 환경 의류 디자인 도구와 아웃도어 산업 환경 지수가 그 ​​뒤를 이었습니다. 그러나 Tool과 Index는 사회적이 아닌 환경적 지속가능성 요인을 분석하였다. 평가는 2010년대에 Higg 모듈의 형태로 사회 및 환경 평가를 포괄하는 산업별 도구로 더욱 도약했습니다. Higg는 화학 안전 관리(Bluesign 이후 ZDHC를 통해) 및 과학 기반 목표 이니셔티브 외에도 2010년대 후반까지 지속 가능성 정량화 및 목표 설정을 위한 집합적 프레임워크를 만들었습니다. 이제 우리는 최신 IPCC 기후 보고서에 이어 선언된 "인류를 위한 코드 레드"와 동시에 행동 단계에 들어가고 있습니다.

지속 가능성 시대 이니셔티브

산업의 지속 가능성 문제에 대한 조기 인식 및 정량화는 대부분 제조 부문에서 이루어졌습니다.

감사를 통과하고 업계 자원과 프로세스의 대부분을 관리하는 책임은 브랜드와 소매업체가 아닌 공장과 제조업체에 있었습니다. 2012년에 Higg 지수가 수립되기 전까지는 그랬습니다. 그 시점에서 브랜드는 가치 사슬 전반에 걸친 정량화와 목표 설정에 더 많이 관여하게 되었습니다.

지속 가능성 시대의 2010년대 단계에서 Higg 모듈 사용 속도가 빨라지는 동안 레거시 장벽은 그대로 유지되었습니다(여전히 그렇습니다). 사일로화된 부서, 신탁 의무, 완고한 기업 문화, 기후 거부 및 탐욕 등…

이러한 장벽에 직면하고 이를 극복하기 위한 전략을 기꺼이 설명하려는 개인과 회사가 책의 내용을 구성합니다.

이 물질은 행동, 선언 및 결과입니다. 모두 공통된 맥락을 가지고 있습니다. 바로 입증 가능하고 정량화할 수 있는 환경적, 경제적, 사회적 이익입니다. 그러나 이 기후 위기의 시기에 "혜택"은 "가장 유익한" 것에 자리를 내주어야 하며 여기서 "실질"은 업계의 우선 순위가 무엇인지 이해하기 위해 분류됩니다.

재활용 재료 사용

재활용은 엄청난 호의와 충성심을 불러일으키는 지속 가능한 행동이지만 비교적 작은 환경적 이점을 제공합니다. Project Drawdown과 World Apparel and Footwear에서 입증된 바와 같이 수명 주기 평가 데이터베이스.

재활용은 소비자에게 가시적인 행동이며 의심할 바 없이 최소한 일부 구매 죄책감을 덜어줍니다. "재활용하면 지속 가능하죠?" 재활용은 또한 재활용된 PET가 우리의 바다를 정화하는 데 도움이 된다는 강한 대중적 인식을 가진 감동적인 주제입니다.

이는 기후 변화에 대처하는 데 미치는 영향이 제한적임에도 불구하고 재활용 제품에 대한 소비자 수요 증가에 기여하는 것으로 보입니다.

이러한 오해는 소비자와 산업 모두의 문제입니다.

인터뷰는 재활용과 순환이 엄청난 양의 산업 대역폭을 흡수하고 있으며 제품, 재료 및 마케팅 결정에 잠재적으로 불균형한 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.

이러한 편향에 대한 해결책에는 과학 기반 목표(Higg MSI 및 제품 모듈이 준수함)를 설정하여 가장 시급한 기후 문제가 비즈니스 범위 내에서 파리 협약에 따라 해결되도록 하는 것이 포함됩니다. 플라스틱 실명은 책에서 최신 IPCC 보고서에 설명된 우선 순위인 탄소 배출 감소에 대한 중대한 위협으로 노출되어 있습니다.

배출 회피

브랜드는 재활용 재료, 회수 계획 등에 대한 쇼핑객의 욕구를 충족시켜야 합니다. 그러나 제품의 직물 및 제조 단계는 환경에 가장 큰 영향을 미치며 (거의 모든 경우에) 브랜드나 소매업체가 직접 통제하지 않습니다.

생산을 아웃소싱함으로써 사회적 및 환경적 영향에 대한 가시성, 소유권 및 이해가 위임되었습니다. 이것은 80년대와 90년대의 브랜드 마니아에 유익했습니다. 저렴한 해외 생산으로 더 큰 마진 생산 관리의 번거로움 없이 마케팅 예산을 늘리고 기하급수적인 매출 성장으로 이어졌습니다.

그러나 지금은 노동 차익 거래의 사회적, 문화적 피해, 저렴한 대량 생산으로 인한 폐기물 더미, 대기 및 수질 오염 증가로 인해 도움이 되지 않습니다. 더 이상 보이지 않는 기후와 인도주의적 위기를 야기합니다. 브랜드는 이데올로기에서 복식에 이르기까지 쇼핑객의 욕구를 충족시키기 때문에 그들의 고통도 견뎌냅니다. 쇼핑객은 브랜드가 기후 위기에서 어떤 역할을 하는지, 브랜드가 이에 대해 무엇을 하고 있는지 알고 싶어합니다.

여기서 브랜드와 소매업체는 소비자 의견(및 판매에 대한 부력 영향)에 좌우되거나 기후 과학에 귀를 기울이고 고객을 교육(구매 행동을 변경)해야 하는 수수께끼에 직면합니다. 역사적으로 전자가 후자를 압도했습니다(위의 "재활용 재료 사용" 참조).

현재와 ​​향후 20~30년 동안 필요한 가장 시급한 지속 가능성 조치에 대한 고의적인 무지와 과소평가가 뒤섞여 소비자를 오도했습니다. 이에 대한 반응 중 하나는 영국 정부 경쟁 및 마케팅 당국(CMA)이 "그린 클레임 코드"를 발행하고 기업을 그린워싱에 대한 경고.

그들의 연구는 진행 중이며 입증되지 않았거나 제품 라벨에 정보가 누락되어 잠재적으로 소비자법을 위반하는 녹색 주장을 조사합니다. 이제 기존의 LCA 데이터와 소비자 제품 정보 간의 격차를 해소하여 보다 명확한 제품 라벨링을 제공하는 다양한 소비자 마케팅 솔루션이 등장하고 있습니다.

배출량 감소는 바다에서 구한 플라스틱에 비해 흥미진진한 마케팅 이야기가 아닐 수 있지만, 이것이 가치 사슬 전반에 걸쳐 모든 이해 관계자의 운영상 주요 초점이 되는 배출량 감소를 방해해서는 안 됩니다.

배출량 감축의 가장 중요한 범위는 다음과 같습니다. 기본적으로 무대 뒤에서, 섬유 생성 및 조립 단계에서 가장 높기 때문입니다.

산업 전반의 과학 기반 목표는 다음과 같습니다. 30년까지 세 가지 범위 모두에서 GHG 2030% 감소, 2050년까지 순 제로, 온실 가스 프로토콜 산업 가치 사슬 전반에 걸쳐. 기후 행동을 위한 유엔 패션 산업 헌장(XNUMX개의 작업 그룹으로 구성)은 업계 이해관계자가 이 프로토콜을 채택하도록 옹호하고 있으며, 탈탄소화 패션 프레젠테이션 6월 2021있다.

배출량을 먼저 삭감한 다음 나머지에 집중

지속 가능성의 최우선 순위는 재생 가능 에너지로 전환하고 세계 최대의 섬유, 의류 및 신발 생산 허브에서 총 에너지 사용을 줄이는 것입니다.

2019년에 전 세계 의류 수출의 약 80%(금액 기준)는 EU와 중국(각각 약 30%), 방글라데시와 베트남(각각 10% 미만)의 80개국에서 이루어졌습니다. 마찬가지로 세계 섬유 수출의 30%는 중국과 EU(각각 40-5%), 인도와 미국은 각각 약 XNUMX%의 XNUMX개국에서 이루어졌습니다. 그림이 형성되고 제안 중국과 EU는 산업 배출량 감축의 가장 큰 목표가 되어야 합니다. 재생 가능 에너지원으로의 전환을 통해.

패션은 정말 변덕스럽습니다.

이 책의 일부 회사는 이미 잘 진행되고 있으며 베트남의 Saitex International과 독일의 Vaude 공장에서 100% 재생 가능 에너지를 사용하고 있습니다. 실제로 Saitex의 CEO인 Sanjeev Bahl은 이를 "달성하기 어렵지 않다"고 말했지만 분명히 인프라 의존적입니다. 에너지를 위해 국가 그리드에 의존하는 제조업체의 경우, 재생 가능 에너지 인프라에 대한 정부 투자와 화석 연료 투자 회수는 증가하는 배출 문제를 해결하는 데 핵심입니다. 그러한 압력을 가하기 위한 노력에는 기후 행동을 위한 유엔 패션 산업 헌장(위 참조)이 포함되며, 정부에 재생 에너지 인프라를 제공할 것을 촉구합니다. 2021년 XNUMX월에 발표된 유럽 중앙 은행 보고서는 저탄소 경제가 기후 변화 비용보다 저렴하고(경제 중심의 경영진이 공감할 수 있는 종류의 언어 사용) 배출 문제 해결에 대한 집중도 증가. 그러나 뒤따르는 것은 기후 변화를 완화하기 위한 투자를 확보하기 위한 싸움이 될 것입니다. 이는 의심할 여지 없이 장기적 이익으로 간주될 것입니다(즉, 멀리 떨어져 있고 바닥을 도울 가능성이 없는 -라인-바로-지금).

가장 큰 수출국 - 가장 큰 방출국?

섬유 및 의류 수출은 양이 아닌 가치로 보고되기 때문에 "가장 큰" 수출업체가 환경에 미치는 영향이 가장 크지 않을 수 있습니다. 가치와 수량 사이의 관계는 공개적으로 사용 가능한 데이터에 명확하게 정의되어 있지 않지만 WTO는 직물 및 의류의 최대 수출국(별도로)에 대한 세부 정보를 발표했습니다. 중국, 유럽 연합(EU) 및 인도는 여전히 2020년 세계 XNUMX대 섬유 수출국.

이들은 모두 세계 섬유 수출의 65.8%를 차지했습니다. 의류의 경우 중국, 유럽연합, 베트남, 방글라데시가 2020년에도 세계 XNUMX대 수출국으로 남아있다. 세계 시장점유율 72.2%.

가장 큰 영향을 미치는 국가에 대한 몇 가지 공제는 생산된 제품 유형과 일반적인 단가를 기반으로 가설을 세울 수 있습니다. 방글라데시는 주로 가치 부문 제품과 패스트 패션을 매우 낮은 가격에 생산합니다. 예를 들어 수출 달러당 생산량(및 영향)이 EU(높은 단가로 인해 더 많은 수익을 창출함)보다 높을 수 있음을 의미합니다.

이렇게 말하면 방글라데시는 상대적으로 적은 양의 직물(배출 수준이 높은 가치 사슬의 한 부분)을 생산하며 이는 이론적으로 높은 생산량을 상쇄할 수 있습니다. 이는 산업 수준에서 생산 위치 및 수출 가치를 기반으로 한 환경 평가의 복잡성을 설명하는 역할을 합니다. 추가 데이터는 배출량 감소 및 환경 자원 관리가 가장 크고 가장 빠른 이익을 제공할 가능성이 가장 높은 분야에 대한 산업 의사 결정을 알리는 데 도움이 될 수 있습니다.

배출 목표 — 중국 및 그 이상

방금 언급한 WTO 통계에 따르면 업계는 특히 재생 에너지 인프라를 가속화하기 위해 중국 정부에 로비하기 위한 노력을 통합해야 하는 것으로 보입니다. 중국의 석탄 소비량은 세계에서 가장 높으며, 아직 정점에 도달하지 않은 상태입니다(2025년 예상). 2026년 감소.

2020년 중국의 섬유 수출은 전 세계 수출의 43.5%, 전 세계 의류 수출의 31.6%를 차지했으며 이는 중국의 에너지 공급의 탈탄소화가 패션의 배출량뿐만 아니라 전 세계 제조업의 배출량을 감소시킬 것임을 의미합니다.

[21년 2021월 XNUMX일 유엔 총회에서 시진핑 주석은 해외 신규 석탄 발전 프로젝트에 대한 재정 지원 종료를 선언했다. 그러나 중국은 여전히 ​​전 세계 가동 중인 석탄 선단의 절반 이상을 보유하고 있으며 이번 발표의 영향을 받지 않습니다.]

중국을 넘어 업계는 EU, 베트남, 방글라데시, 인도에 집중하여 재생 에너지 인프라를 가속화하고 에너지 효율성을 최적화하여 가장 큰 배출원을 해결해야 합니다.

인터뷰 대상자들은 업계 수준의 변화가 Michael Preysman, Delman Lee, Eva Karlsson 및 기타 여러 업체의 경쟁 대신 협력을 요구하는 단체 교섭이 필요한 것으로 간주했습니다. 규모에도 불구하고 어떤 단일 배우도 이를 달성할 수 없다고 Kilian Hochrein은 말합니다.

추가적이고 접근하기 쉬운 배출량 감소 수단은 직접 운영에서 에너지 사용을 줄이기 위한 인프라에 대한 투자입니다. 이 책에는 ISKO의 R-TWO 섬유부터 Saitex의 Industry 4.0 운영, DyStar의 리퀴드 인디고 솔루션, Vaude의 독일에 있는 100% 재생 에너지 공장에 이르기까지 이에 대한 많은 예가 있습니다.

닫기 반사

지속 가능성 관성에 대한 솔루션에 대한 업계 전문가의 견해는 다양합니다.

일반적으로 언급되는 것은 보다 포괄적이고 정확한 데이터 수집과 함께 더 큰 투명성이 필요하다는 것입니다.

이는 영향 최적화 프로세스에 대해 소비자에게 더 잘 알리고 보다 정확한 기후 목표를 설정하는 데 중요하다고 생각됩니다.

따라서 '투명성'은 이해관계자에 따라 의미와 목적이 다릅니다.

투명성이 지속 가능한 변화를 가져올 수 있습니까?

그러나 궁극적으로 이윤이 지배적인 비즈니스 우선순위이므로 평소와 같은 비즈니스가 우세할 것으로 보입니다(Eva Karlsson과 Eric Hopmann이 말했듯이 환경[따라서 사회적] 피해를 입히는 데는 비용이 들지 않지만 "깨끗한" 상태를 유지하는 데는 상대적으로 비용이 많이 듭니다. ). 투명성에도 불구하고 지배적인 서구 경제 모델은 지속적인 경제 성장과 계속해서 증가하는 이익이 비즈니스 성공의 정의이며 CEO가 죽고 사는 척도라는 것을 피할 수 없습니다. 따라서 비즈니스의 영향(심지어 아주 자세하게)을 아는 것은 이를 완화하기 위한 조치에 영향을 미치지 않을 수 있습니다. 즉, 그렇게 하는 것이 경제적 이익을 제공하지 않는 한 그렇게 하지 않는 것은 수익에 단기적인 위험을 초래할 것입니다. 본질적으로, 새로운 경제 모델과 재정적 성공의 정의가 채택되지 않는 한 환경 및 사회적 영향을 줄이는 것은 비즈니스의 필수 사항이 아닙니다. 이에 대한 해결책은 Ryan Gellert의 말과 행동입니다. 때때로 지속 가능성 약속을 고수한다는 것은 이익이 감소한다는 것을 의미하므로 CEO는 이러한 이익 감소가 실패가 아니라 탄력성을 구축하는 근본적인 측면임을 주주들에게 확신시킬 수 있을 만큼 대담하고 용기가 있어야 합니다. 장기 사업.

그러나 이것은 파타고니아이며, 이 예 옆에는 이익이 줄어드는 브랜드를 관장하는 CEO가 신속하게 문을 열었다는 것을 보여주는 매우 공개적인 수십 개의 예가 있습니다. 2021년 말, ASOS의 CEO는 12년 동안 기록적인 수익을 올린 후 "사임"(떠날 이유가 제시되지 않음)한 후 COVID 이후의 극명한 수익 하락과 주가 하락이 뒤따랐습니다. 300년 전 그가 회사에 합류했을 때 연간 매출은 5.5억 달러였습니다. 그는 거의 XNUMX억 달러에 달하는 연간 매출로 회사를 떠납니다. 패션은 정말 변덕스럽습니다.

사고방식과 지속 가능성 관성

인터뷰에서 추가적인 초점을 맞출 가치가 있는 몇 가지 결과가 있습니다. 첫 번째는 "사고 방식" 또는 "사고 방식 전환"의 변화를 반복적으로 요구하는 것입니다.

이것은 정량화하고 정의하기 까다로운 개념이지만 인터뷰를 통해 이러한 호출이 행동 변화에 대한 인간의 끈질긴 저항에 대한 응답이라는 것을 알 수 있었습니다. 저는 이것이 지속 가능한 변혁적 행동의 가장 큰 적이라는 인상을 받았습니다. 이것은 인터뷰 전반에 걸쳐 많은 예에서 나타납니다. 분류해야 한다면 유산 지식, 긍정적인 기술 편향, 고의적인 무지와 관련이 있다고 말할 것입니다.

이를 더 세분화하면, 예를 들어 화학 제제 선택은 기존 지식의 영향을 받습니다. 종종 새롭고 덜 독성인 화학 제제(업데이트된 취급 기술이 필요함)는 더 오래되고 더 독성이 강한 화학 물질을 취급하는 레거시 전문 지식(및 약간 낮은 액면가 비용)으로 인해 거부됩니다. 레거시 지식의 다른 예로는 전략 및 비즈니스 전반의 관점에서 지속 가능성을 구현하기보다는 특정 제품이나 재료만 다루는 지속 가능성 전략과 같이 "평소와 같은 비즈니스"를 고수하고 고립된 부서 또는 이니셔티브에서 지속 가능성 단편적인 문제를 다루는 것이 포함됩니다. Kilian Hochrein은 비즈니스 관리자가 전통적인 비즈니스 지표와 함께 환경 관리 및 영향을 고려하도록 교육받지 않았기 때문에 이전 비즈니스 모델에 대한 기존 지식이 우세하다는 의견입니다.

긍정적인 기술 편향은 환경적 지속 가능성 문제를 해결하기 위해 더 많은 기술 솔루션(투명성을 제공하기 위한 블록체인 원장이든, 폐직물을 재활용하기 위한 화학적 재활용 혁신이든)이 필요하다는 믿음입니다. SAC, 그린피스, 제조업체, 제분소 및 화학 공급업체의 수많은 전문가들이 이 책에서 우리에게 필요한 모든 솔루션과 정보가 있다고 말했습니다. 부족한 것은 행동하려는 의지입니다. 2030년과 2050년에 대한 명확한 산업 전반의 배출량 감소 목표도 이를 입증합니다. 부족한 것은 조치입니다.

나는 당신이 말할 시간이 끝났다는 데 동의할 것이라고 생각합니다. 행동으로 전진하십시오.

고의적인 무지는 설명이 거의 필요하지 않지만 기후 변화 영향에 대한 무행동과 무관심, 비즈니스 모델, 회사 규모, 지리적 위치 또는 기타 요인에 관계없이 환경 및 사회적 지속 가능성을 다루는 책임을 거부하는 것으로 입증됩니다. Patagonia의 CEO가 가장 잘 요약한 내용일 것입니다. Peter Waeber는 패션에 특화된 입장을 제시합니다. 이것이 우리가 가진 가장 큰 문제입니다.”

책 전반에 걸친 지속 가능성 논의의 모든 복잡성에도 불구하고 궁극적으로 독성 폐기물, 오염, 사회적 불평등 및 파괴적인 온도 상승으로부터 지구를 보호하는 장벽은 기후 과학을 따르는 결정적인 조치라는 결론을 내리는 것은 냉정합니다.

우리는 환경 지속 가능성의 우선 순위를 알고 있습니다. 과학 기반 목표 설정, 재생 가능 에너지 구현 및 특정 수명 주기 단계에서 에너지 사용 감소.

우리는 염색 및 가공, 섬유 생산, 원사 및 직물 준비, 조립 등 가장 큰 영향을 미치는 수명 주기 단계를 알고 있습니다.

우리는 이러한 수명 주기 단계가 수행되는 상위 국가인 중국, EU, 베트남, 방글라데시 및 인도를 알고 있습니다.

우리는 알고있다 노동자 불평등과 아동 노동이 만연해 있다 수십 년 동안 패션 공급망에서 코로나바이러스 대유행으로 인해 증가할 예정입니다.

우리는 노동 차익 거래가 의류 근로자의 생계를 위협하고 근로자의 취약성을 유지한다는 것을 알고 있습니다.

우리는 법적 영향이나 이익에 대한 중대한 위험 없이 대부분의 주주 중심 기업의 행동이 환경 또는 사회적 지속 가능성에 대한 수탁자 책임을 따를 것임을 알고 있습니다.

우리는 2030년까지 산업 전반의 탄소배출량을 30%, 2050년까지 탄소 배출량 제로를 달성해야 한다는 것을 알고 있습니다.

나는 당신이 말할 시간이 끝났다는 데 동의할 것이라고 생각합니다. 행동으로 전진하십시오.

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• 출처: https://www.greenbiz.com/article/gazing-textile-clothing-and-footwear-industrys-future