هذا مقتطف من "Made with Bluesign - التمكين لمستقبل أفضل." تم نشره هنا بإذن.
ما هو تقدم الاستدامة الذي حققته صناعة النسيج والملابس والأحذية في العشرين عامًا الماضية؟ ماذا يجب أن تفعل الصناعة الآن؟ ما الذي يجب أن تحدده الصناعة على مدار العشرين عامًا القادمة؟ من المسؤول عن تحديد هذه الأولويات؟ هل ستتجاوز الصناعة المنافسة وتتحد معًا؟ إذا كان الأمر كذلك ، فكيف؟
هذه الأسئلة أكبر ، وأكثر تعقيدًا بكثير مما تبدو ظاهريًا.
والإجابات ، التي اكتشفتها ، تكمن في الانتظار ، تحت التسويق المستدام المبسط ، والنمذجة الاقتصادية غير الكافية ، ومفاهيم وإجراءات الاستدامة المختزلة ، والمراجحة الوحشية للعمالة ، والجهل البيئي ، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية ، والسعي الدؤوب لتحقيق النمو الاقتصادي.
تتطلب الكتابة عن هذا الموضوع بطريقة فعالة وغنية بالمعلومات تقييمًا موضوعيًا لمئات ، إن لم يكن الآلاف ، من المشكلات والحلول التي تشمل علوم المناخ ، وعلم البيئة ، وعلم الاجتماع ، وعلم النفس ، والأنثروبولوجيا ، والسياسة ، والاقتصاد ، وعلوم المواد ، والكيمياء ، والهندسة. بصدق ، ربما تكون هذه وظيفة لشبكة عصبية متقدمة قادرة على تحليل ما لا يُحصى حاليًا - أي إذا تمكنا من جمع اتساع وحجم وجودة البيانات المطلوبة لتدريبها ، وهو ما يكشف عنه هذا الكتاب أننا لا نفعله حاليًا.
من السهل أن تتورط في أعشاب هذا الموضوع الذي يستحق أن يتم إيصاله على لسان خبراء من كل مجال مترابط. يتمثل دوري هنا في تأطير المعلومات التي تمت مشاركتها في 22 مقابلة ، مدعومة بالبيانات والنتائج المستمدة من تقارير الصناعة وعلوم المناخ المنشورة ، إلى معلومات مفيدة تخترق زغب الاستدامة - التي يوجد منها أطنان وأطنان ... وأطنان.
ما هو تقدم الاستدامة الذي حققته صناعة النسيج والملابس والأحذية في العشرين عامًا الماضية؟ ماذا يجب أن تفعل الصناعة الآن؟
على الرغم من أن الهدف من هذا الكتاب ، ظاهريًا ، هو التقاط آراء الاستدامة لشركاء Bluesign وأقرانهم الذين انضموا إليهم في رحلتهم التي استمرت 20 عامًا حتى الآن ، فقد أصبح من الواضح أن هذا الكتاب يمثل أكثر من ذلك بكثير. بدءًا من كلمات بيتر ويبر ، لم يكن تأسيس Bluesign "اختيارًا وظيفيًا". لقد كانت "خدمة أساسية". مسؤولية.
وكذلك الاستدامة.
اتجاهات الصناعة
توضح الرسوم البيانية للحدث الحرج مدى حداثة ولادة عصر الاستدامة ، ومدى تجزؤها عبر الحدود الاقتصادية والمادية والجغرافية. بعد اختراع البوليستر ("الحرير" الجديد) في العشرينات من القرن الماضي ، نما الإنتاج الضخم بعد الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي وتبعه استخدام ما نعرفه الآن بأنه مكونات ضارة لإنتاج مادة مقاومة للماء (DWR) المنسوجات والمواد غير اللاصقة في الخمسينيات من القرن الماضي.
جاء التحليل البيئي الذي سيُظهر في النهاية التأثير الكامل للإنتاج الضخم الذي يعمل بالوقود الكربوني بعد عقود فقط في السبعينيات ، وتكثيفه من خلال الأدلة المتزايدة طوال الثمانينيات والتسعينيات.
في مطلع القرن ، أدت أمراض الإنسان والحيوان والتلوث البيئي إلى تنفيذ أول أطر استدامة مخصصة لصناعة النسيج والملابس والأحذية (الشكل 9).
يبدو أن هذا يشير إلى بداية عصر الاستدامة ، على الرغم من أن الاكتشاف العلمي لظاهرة الاحتباس الحراري قد حدث في القرن التاسع عشر ، وأن التقارير المناخية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد قيمت التغيرات البيئية العالمية منذ عام 1800 وقدمت توصيات متكررة (في 1990 و 1990 و 1995) من أجل خفض الانبعاثات ، التي استمروا في إجرائها (في 2001 و 2007 و 2014).
في الآونة الأخيرة ، تم التشكيك في سمية البلاستيك ، مع وجود ألياف دقيقة للنسيج في الموائل البحرية. البحث الذي أجراه عالم البيئة مارك براون المنشور في عام 2011 "يشير إلى أن نسبة كبيرة من الألياف البلاستيكية الدقيقة الموجودة في البيئة البحرية من مياه الصرف الصحي نتيجة لغسل الملابس ". وصل الاحتجاج العام إلى ذروته في أعقاب بث "Blue Planet II" في عام 2017 ، ونحن الآن ندخل حقبة جديدة من أبحاث البلاستيك واللوائح المقترحة.
عصر الاستدامة
عند الحديث عن عصر الاستدامة ، من المفيد التمييز بين مراحل الصناعة المتعددة: التعرف ، والتقييم ، والقياس الكمي ، والعمل. بشكل عام ، حدث الاعتراف في الثمانينيات والتسعينيات ، بعد الانتهاكات الأخلاقية ثم الكيميائية في سلاسل توريد المنسوجات والملابس والأحذية. بدأ التقييم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين باستخدام نهج Bluesign Input Stream Management ، متبوعًا بأداة تصميم الملابس البيئية من Nike ومؤشر البيئة في الصناعة الخارجية. ومع ذلك ، قامت الأداة والفهرس بتحليل عوامل الاستدامة البيئية ، وليس الاجتماعية. أخذ التقييم قفزة أخرى في 80s مع أدوات خاصة بالصناعة تغطي التقييم الاجتماعي والبيئي في شكل وحدات Higg. قام Higg ، بالإضافة إلى إدارة السلامة الكيميائية (من خلال Bluesign وما بعده ، ZDHC) ومبادرة الأهداف العلمية ، بإنشاء إطار عمل جماعي لتقدير الاستدامة وتحديد الأهداف بحلول أواخر عام 90. الآن ، أنا أعترض ، نحن ندخل مرحلة العمل ، بالتزامن مع "الرمز الأحمر للإنسانية" المعلن بعد تقرير المناخ الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
مبادرات عصر الاستدامة
حدث الاعتراف المبكر وتقدير مشاكل الاستدامة في الصناعة في الغالب داخل قطاع التصنيع.
كان العبء يقع على المطاحن والمصنعين ، بدلاً من العلامات التجارية وتجار التجزئة ، لاجتياز عمليات التدقيق وإدارة الجزء الأكبر من موارد وعمليات الصناعة. كان ذلك ، حتى تم إنشاء مؤشر Higg في عام 2012. في تلك المرحلة ، أصبحت العلامات التجارية أكثر انخراطًا في القياس الكمي على مستوى سلسلة القيمة ، وبالتالي تحديد الهدف.
في مرحلة 2010s من عصر الاستدامة ، بينما تسارع استخدام وحدة Higg ، ظلت الحواجز القديمة (ولا تزال موجودة) ؛ بما في ذلك الإدارات المنعزلة والالتزامات الائتمانية وثقافة الشركة العنيدة وإنكار المناخ والجشع ...
الأفراد والشركات الذين يواجهون هذه العوائق وعلى استعداد لشرح استراتيجيتهم للتغلب عليها تشكل جوهر الكتاب.
هذه المادة عبارة عن إجراءات وإعلانات ونتائج - جميعها ذات خيط مشترك: فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية يمكن إثباتها وقابلة للقياس الكمي. ولكن في هذا الوقت من أزمة المناخ ، يجب أن تفسح "المنفعة" الطريق إلى "الأكثر فائدة" وهنا ، يتم فرز "الجوهر" لفهم ما يجب أن تكون عليه أولويات الصناعة.
استخدام مواد معاد تدويرها
إعادة التدوير هو إجراء مستدام يولد تفضيلًا وولاءً كبيرين ، ولكنه يقدم فوائد بيئية صغيرة نسبيًا ؛ كما يتضح من مشروع السحب والملابس والأحذية العالمية قاعدة بيانات تقييم دورة الحياة.
إعادة التدوير هو إجراء ملموس للمستهلكين ، ولا شك أنه يخفف على الأقل بعض الشعور بالذنب عند الشراء: "إذا أعيد تدويره ، فهو مستدام ، أليس كذلك؟" إعادة التدوير هي أيضًا موضوع عاطفي ، مع وجود تصور عام قوي بأن إعادة تدوير PET تساعد في تنظيف محيطاتنا.
يبدو أن هذا يساهم في زيادة طلب المستهلكين على المنتجات المعاد تدويرها ، على الرغم من تأثيرها المحدود على معالجة تغير المناخ.
هذا المفهوم الخاطئ هو مشكلة استهلاكية وصناعية.
تظهر المقابلات أن إعادة التدوير والدائرية تمتص قدرًا هائلاً من عرض النطاق الترددي للصناعة ، مما قد يكون له تأثير غير متناسب على قرارات المنتج والمواد والتسويق.
تشمل الحلول لهذا التحيز تحديد أهداف قائمة على العلم (والتي تتوافق معها Higg MSI ووحدات المنتج) لضمان معالجة القضايا المناخية الأكثر إلحاحًا ضمن نطاق الأعمال وبما يتماشى مع اتفاقية باريس. كشف الكتاب عن العمى البلاستيكي باعتباره تهديدًا كبيرًا لمعالجة الأولوية الموضحة في أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: الحد من انبعاثات الكربون.
تجنب الانبعاثات
تلتزم العلامات التجارية بإرضاء رغبات المتسوقين في المواد المعاد تدويرها ، وخطط الاسترداد وما شابه - إنها تغذي أرباحهم النهائية. لكن هذا صحيح بنفس القدر: تتسبب مراحل النسيج والتصنيع للمنتجات في أكبر التأثيرات البيئية ، ولا تخضع (في جميع الحالات تقريبًا) للرقابة المباشرة من قبل العلامات التجارية أو تجار التجزئة.
من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج ، تم تفويض رؤية وملكية وفهم الآثار الاجتماعية والبيئية. كان هذا مفيدًا في هوس العلامة التجارية في الثمانينيات والتسعينيات ، عندما هوامش أكبر من الإنتاج الرخيص في الخارج عزز ميزانيات التسويق وأدى إلى نمو المبيعات المتسارع - كل ذلك دون متاعب إدارة الإنتاج.
لكنها أقل فائدة الآن ، مع الضرر الاجتماعي والثقافي للمراجحة في العمل ، وأكوام النفايات من الإنتاج بكميات كبيرة منخفضة الأسعار ، وارتفاع تلوث الهواء والماء ؛ تسبب في مناخ وأزمة إنسانية لم تعد غير مرئية. لأن العلامات التجارية تغذي رغبات المتسوقين - من الأيديولوجية إلى الملابس - فهي تتحمل مشاكلهم أيضًا. يريد المتسوقون معرفة الدور الذي تلعبه العلامات التجارية في أزمة المناخ وماذا يفعلون حيال ذلك.
هذا هو المكان الذي تواجه فيه العلامات التجارية وتجار التجزئة معضلة: التأثير في رأي المستهلك (وتأثيره على الطفو على المبيعات) ، أو الاستماع إلى علوم المناخ وتثقيف العملاء (لتغيير سلوكيات الشراء). تاريخيًا ، سيطر الأول على الثاني (انظر "استخدام المواد المعاد تدويرها" أعلاه).
لقد تم تضليل المستهلكين ، بمزيج من الجهل المتعمد والتقليل من أهمية إجراءات الاستدامة الأكثر إلحاحًا المطلوبة الآن ، ولمدة 20 إلى 30 عامًا القادمة. كان أحد ردود الفعل على ذلك هو قيام هيئة المنافسة والتسويق التابعة لحكومة المملكة المتحدة (CMA) بإصدار "قانون المطالبات الخضراء" ووضع الشركات في تحذير من الغسل الأخضر.
لا يزال بحثهم مستمرًا ويفحص الادعاءات الخضراء التي لا أساس لها أو التي تحذف المعلومات الموجودة في ملصقات المنتجات ، والتي من المحتمل أن تكون مخالفة لقانون المستهلك. يظهر الآن عدد من حلول التسويق الاستهلاكي ، مما يسد الفجوة بين بيانات تقييم دورة الحياة التقليدية ومعلومات المنتجات الاستهلاكية ، لتوفير تصنيف أوضح للمنتج.
قد لا يكون الحد من الانبعاثات قصة تسويقية مثيرة مقارنة بالبلاستيك الذي يتم إنقاذه من المحيطات ، ولكن هذا يجب ألا يقف في طريق الحد من الانبعاثات كونه محور التركيز التشغيلي لجميع أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة.
النطاق الأكثر أهمية لخفض الانبعاثات هو وراء الكواليس بشكل افتراضي، لأنها الأعلى في مرحلتي إنشاء النسيج والتجميع.
الأهداف المستندة إلى العلم على مستوى الصناعة هي: خفض غازات الدفيئة بنسبة 30 في المائة في جميع النطاقات الثلاثة بحلول عام 2030 ، وصافي صفر بحلول عام 2050 والمواءمة في اتباع بروتوكول غازات الاحتباس الحراري عبر سلسلة القيمة الصناعية. يدعو ميثاق صناعة الأزياء للأمم المتحدة للعمل المناخي (الذي يضم ثماني مجموعات عمل) إلى اعتماد هذا البروتوكول من قبل أصحاب المصلحة في الصناعة ، وقد حدد المعالم والرافعات في عرض أزياء إزالة الكربون في حزيران 2021.
خفض الانبعاثات أولاً ، ثم التركيز على الباقي
يجب أن تكون الأولوية رقم 1 للاستدامة هي التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل إجمالي استخدام الطاقة في أكبر مراكز إنتاج المنسوجات والملابس والأحذية في العالم.
في عام 2019 ، كان ما يقرب من 80 في المائة من صادرات الملابس العالمية من حيث القيمة (وليس الحجم) من أربعة بلدان فقط: الاتحاد الأوروبي والصين (حوالي 30 في المائة لكل منهما) ، وبنغلاديش وفيتنام (أقل من 10 في المائة لكل منهما). وبالمثل ، كانت 80 في المائة من صادرات المنسوجات العالمية من أربعة بلدان: الصين والاتحاد الأوروبي (30-40 في المائة لكل منهما) ، والهند والولايات المتحدة حوالي 5 في المائة لكل منهما. صورة تتشكل ، مما يوحي يجب أن تكون الصين والاتحاد الأوروبي الهدف الأكبر لخفض انبعاثات الصناعة عن طريق التحويل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
الموضة متقلبة حقًا.
بعض الشركات في هذا الكتاب تسير على الطريق الصحيح بالفعل ، مع استخدام طاقة متجددة بنسبة 100 في المائة في Saitex International في فيتنام ، وفي مصنع Vaude في ألمانيا. في الواقع ، أشار سانجيف باهل ، الرئيس التنفيذي لشركة Saitex ، إلى هذا على أنه "ليس من الصعب تحقيقه" ، لكن من الواضح أنه يعتمد على البنية التحتية. بالنسبة للمصنعين الذين يعتمدون على الشبكات الوطنية للطاقة ، فإن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية للطاقة المتجددة وسحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري أمر أساسي لحل مشكلة الانبعاثات المتزايدة. تشمل الجهود المبذولة لتطبيق مثل هذا الضغط ميثاق صناعة الأزياء التابع للأمم المتحدة للعمل المناخي (المشار إليه أعلاه) ، والذي يدعو الحكومات إلى توفير البنية التحتية للطاقة المتجددة - ولكن هذا طلب للعمل ، وليس التزامًا واجب النفاذ. يحسب تقرير البنك المركزي الأوروبي المنشور في سبتمبر 2021 أن الاقتصاد منخفض الكربون أرخص من تكاليف تغير المناخ (باستخدام نوع اللغة التي يتردد صداها مع المديرين التنفيذيين الذين يركزون على الاقتصاد) ويمكن تحفيز التركيز المتزايد على معالجة الانبعاثات. ولكن من المحتمل أن يكون ما يلي هو معركة لتأمين الاستثمار للتخفيف من تغير المناخ لما سيُنظر إليه بلا شك على أنه فوائد طويلة الأجل (أي ، بعيدًا في المسافة ، وليس من المحتمل أن يساعدنا في القاع. -خط- الآن).
أكبر المصدرين - أكبر بواعث للانبعاثات؟
نظرًا لأن صادرات المنسوجات والملابس يتم الإبلاغ عنها من حيث القيمة وليس الحجم ، فقد لا يكون المصدر "الأكبر" له أكبر الأثر على البيئة. لم يتم تحديد العلاقة بين القيمة والحجم بوضوح في البيانات المتاحة للجمهور ، لكن منظمة التجارة العالمية نشرت تفاصيل عن أكبر مصدري المنسوجات والملابس (بشكل منفصل) ، مما يكشف أن: الصين والاتحاد الأوروبي والهند ظلت أكبر ثلاثة مصدرين للمنسوجات في العالم في عام 2020.
معا ، شكلوا 65.8 في المائة من صادرات المنسوجات العالمية. بالنسبة للملابس ، ظلت الصين والاتحاد الأوروبي وفيتنام وبنغلادش أكبر أربعة مصدرين في العالم في عام 2020 ، وهو ما يمثل 72.2 في المائة من حصص السوق العالمية.
يمكن افتراض بعض الخصومات حول البلدان ذات التأثير الأكبر بناءً على أنواع المنتجات المنتجة وأسعار الوحدات النموذجية. تنتج بنغلاديش في الغالب منتجات ذات قيمة عالية وأزياء سريعة بأسعار منخفضة للغاية ، مما يعني أن حجم إنتاجها (وتأثيرها) لكل دولار تصدير قد يكون أعلى من الاتحاد الأوروبي (الذي يولد المزيد من الإيرادات بسبب ارتفاع تكاليف الوحدة) ، على سبيل المثال.
وبقول ذلك ، تنتج بنغلاديش كميات منخفضة نسبيًا من المنسوجات - وهي جزء من سلسلة القيمة ذات مستويات عالية من الانبعاثات - والتي قد تتعارض نظريًا مع أحجام التصنيع العالية. وهذا يوضح مدى تعقيد التقييم البيئي بناءً على مواقع الإنتاج وقيمة التصدير على مستوى الصناعة ؛ قد تكون البيانات الإضافية مفيدة في إرشاد صناعة القرار في الصناعة بشأن الأماكن التي من المرجح أن توفر فيها تخفيضات الانبعاثات وإدارة الموارد البيئية أكبر وأسرع المكاسب.
أهداف الانبعاثات - الصين وما بعدها
استنادًا إلى إحصاءات منظمة التجارة العالمية المشار إليها للتو ، يبدو أن الصناعة يجب أن توحد الجهود للضغط على الحكومة الصينية ، على وجه الخصوص ، لتسريع البنية التحتية للطاقة المتجددة. يعد استهلاك الفحم في الصين هو الأعلى في العالم ، ولم يبلغ بعد ذروته (المتوقعة في عام 2025) قبل أن يبدأ في عام 2026.
في عام 2020 ، شكلت صادرات المنسوجات الصينية 43.5 في المائة من الصادرات العالمية ، و 31.6 في المائة من صادرات الملابس العالمية ، مما يعني أن إزالة الكربون من إمدادات الطاقة الصينية من شأنه أن يقلل ليس فقط انبعاثات الموضة ، ولكن انبعاثات جميع الصناعات التحويلية العالمية.
[في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر 2021 ، أعلن الرئيس شي جينغ بينغ إنهاء دعمه المالي لمشاريع طاقة الفحم الجديدة في الخارج. لكن الصين لا تزال تستضيف أكثر من نصف أسطول الفحم العامل في العالم ، والذي لم يتأثر بالإعلان.]
خارج الصين ، يجب أن تركز الصناعة على الاتحاد الأوروبي وفيتنام وبنغلاديش والهند لتسريع البنية التحتية للطاقة المتجددة ، وتحسين كفاءة الطاقة لمعالجة أكبر مصادر الانبعاثات.
اعتبر الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أن التغييرات على مستوى الصناعة تتطلب مساومة جماعية ، مع دعوات للتعاون بدلاً من المنافسة من مايكل بريسمان ، ودلمان لي ، وإيفا كارلسون ، وغيرهم. لا يوجد ممثل واحد - على الرغم من حجمه - يمكنه تحقيق ذلك ، وفقًا لكيليان هوشرين ، الذي سرد الإخفاقات السابقة ، حتى من قبل أكبر العلامات التجارية في العالم.
يعتبر الاستثمار في البنية التحتية لتقليل استخدام الطاقة في العمليات المباشرة بمثابة رافعة إضافية لخفض الانبعاثات يسهل الوصول إليها. هناك العديد من الأمثلة على ذلك في هذا الكتاب ، بدءًا من منسوجات ISKO's R-TWO إلى عمليات Saitex's Industry 4.0 ، وحل DyStar النيلي السائل ومصنع Vaude الذي يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة في ألمانيا.
تأملات ختامية
تتنوع آراء خبراء الصناعة حول حلول قصور الاستدامة.
هناك حاجة شائعة إلى مزيد من الشفافية ، إلى جانب جمع بيانات أكثر شمولاً ودقة.
يُعتقد أن هذا مهم لإعلام المستهلكين بشكل أفضل حول عمليات تحسين التأثير وتحديد أهداف مناخية أكثر دقة.
لذلك ، فإن "الشفافية" لها معاني وأهداف مختلفة ، اعتمادًا على صاحب المصلحة.
هل يمكن للشفافية أن تحقق تحولًا مستدامًا؟
ولكن ، في نهاية المطاف ، مع كون الأرباح هي الأولوية التجارية المهيمنة ، يبدو أن العمل كالمعتاد سوف يسود (كما قال إيفا كارلسون وإريك هوبمان ، فإن إحداث ضرر بيئي [وبالتالي اجتماعي] مكلف نسبيًا. ). لا مفر من أنه حتى مع الشفافية ، فإن النماذج الاقتصادية الغربية السائدة تملي أن النمو الاقتصادي المستمر والأرباح المتزايدة باستمرار هي تعريف نجاح الأعمال ، وهو المقياس الذي يعيش به الرؤساء التنفيذيون أو يموتون. لذلك ، فإن معرفة تأثير الأعمال (حتى في التفاصيل الدقيقة) قد لا يكون له أي تأثير على الإجراء لتخفيفه. أي ، ما لم يوفر ذلك فائدة اقتصادية ، وعدم القيام بذلك سيشكل خطرًا قصير الأجل على المحصلة النهائية. من حيث الجوهر ، ما لم يتم اعتماد نماذج اقتصادية جديدة وتعريفات للنجاح المالي ، فإن تقليل الأثر البيئي والاجتماعي لن يكون ضرورة للأعمال. الترياق المضاد لذلك هو كلمات وأفعال رايان جيلرت ... في بعض الأحيان الالتزام بالتزامات الاستدامة يعني أن الأرباح ستنخفض ، مما يتطلب من الرؤساء التنفيذيين التحلي بالجرأة والشجاعة الكافية لإقناع المساهمين بأن خفض الأرباح هذا ليس فشلًا ، ولكنه جانب أساسي لبناء المرونة ، عمل طويل الأمد.
لكن هذه باتاغونيا ، وبجانب هذا المثال توجد العشرات من الأمثلة الأخرى العامة جدًا التي توضح أن الرؤساء التنفيذيين الذين يترأسون العلامات التجارية ذات الأرباح المتدنية يتم عرضهم بسرعة على الباب. في أواخر عام 2021 ، "استقال" الرئيس التنفيذي لشركة ASOS لمدة ست سنوات (لم يتم تقديم أي سبب للمغادرة) بعد عام من الأرباح القياسية أعقبه هبوط حاد في الأرباح بعد COVID وانخفاض في سعر السهم. عندما انضم إلى الشركة قبل 12 عامًا ، كانت المبيعات السنوية 300 مليون دولار. يغادر مع حجم مبيعات سنوي يقارب 5.5 مليار دولار. الموضة متقلبة حقًا.
العقلية والاستدامة الجمود
هناك بعض النتائج من المقابلات التي تستحق تركيزًا إضافيًا. الأول هو الدعوة المتكررة لتغيير "العقلية" أو "تحول العقل".
هذا مفهوم صعب لتحديده وتعريفه ، لكنني استخلصت من المقابلات أن هذه الدعوات كانت استجابة لمقاومة الإنسان العنيفة للتغيير السلوكي. لقد ترك لدي انطباع بأن هذا هو العدو الأكبر للإجراءات التحويلية المستدامة. يتجلى هذا في العديد من الأمثلة خلال المقابلات. إذا اضطررت إلى تصنيفها ، فسأقول إنها تتعلق بالمعرفة القديمة ، والتحيز التكنولوجي الإيجابي ، والجهل المتعمد.
وبتقسيم هذه الأمور أكثر ، تتأثر خيارات التركيبات الكيميائية ، على سبيل المثال ، بالمعرفة القديمة. غالبًا ما يتم رفض التركيبات الكيميائية الجديدة الأقل سمية (التي تتطلب تقنيات معالجة محدثة) بسبب الخبرة القديمة في التعامل مع المواد الكيميائية الأقدم والأكثر سمية (وتكلفة القيمة الاسمية المنخفضة بشكل هامشي). تشمل الأمثلة الأخرى للمعرفة القديمة التمسك بـ "العمل كالمعتاد" ومعالجة الاستدامة بشكل مجزأ في أقسام أو مبادرات منعزلة ، مثل استراتيجيات الاستدامة التي تتناول منتجات أو مواد محددة فقط ، بدلاً من تنفيذ الاستدامة من وجهة نظر استراتيجية وعلى مستوى الأعمال التجارية. يرى كيليان هوشرين أن مديري الأعمال غير متعلمين للنظر في الإشراف البيئي والتأثير جنبًا إلى جنب مع مقاييس الأعمال التقليدية ، وبالتالي تسود المعرفة القديمة بنماذج الأعمال القديمة.
التحيز الإيجابي للتكنولوجيا هو الاعتقاد بأننا بحاجة إلى المزيد من الحلول التكنولوجية (سواء كانت دفاتر blockchain لتوفير الشفافية ، أو ابتكارات إعادة تدوير المواد الكيميائية لإعادة تدوير منسوجات النفايات) لحل مشاكل الاستدامة البيئية. قال عدد لا يحصى من الخبراء في هذا الكتاب من SAC و Greenpeace والمصنعين والمطاحن وموردي المواد الكيميائية أن لدينا كل الحلول والمعلومات التي نحتاجها. ما ينقص هو الرغبة في اتخاذ إجراء. توضح الأهداف الواضحة لخفض الانبعاثات على مستوى الصناعة لعام 2030 و 2050 هذا أيضًا - إنه عمل ينقصه.
أعتقد أنك ستوافق على أن وقت الحديث قد انتهى. إلى الأمام مع العمل.
نادرًا ما يتطلب الجهل المتعمد وصفًا ، ولكن يتضح من التقاعس واللامبالاة عن تأثيرات تغير المناخ ورفض المسؤولية عن معالجة الاستدامة البيئية والاجتماعية ، بغض النظر عن نموذج العمل أو حجم الشركة أو الموقع الجغرافي أو أي عامل آخر. ربما يكون أفضل ما يلخصه الرئيس التنفيذي لشركة باتاغونيا هو: "لا يوجد قانون جاذبية يحدد المعايير التي ستطبقها ، [لذلك] أشعر أن قضايا [الاستدامة] المعقدة تنبع من النية ، والعمل." يقدم Peter Waeber موقفًا خاصًا بالموضة: "عند الحديث عن ماركات الأزياء السريعة ذات الأحجام الكبيرة ، قد يبدو الأمر أسود وأبيض ، لكنهم لا يهتمون. هذه أكبر مشكلة لدينا ".
على الرغم من كل التعقيدات في مناقشات الاستدامة التي أجريت في جميع أنحاء الكتاب ، فمن المنطقي أن نستنتج ، في نهاية المطاف ، أن الحاجز الذي يحول دون حماية الكوكب من النفايات السامة والتلوث والظلم الاجتماعي وارتفاع درجة الحرارة المدمر هو ببساطة إجراء حاسم يتبع علم المناخ.
نحن نعلم أولوية الاستدامة البيئية: وضع أهداف قائمة على العلم وتنفيذ الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الطاقة في مراحل دورة حياة محددة.
نحن نعلم مراحل دورة الحياة ذات التأثير الأكبر: الصباغة والتشطيب ، وإنتاج الألياف ، وإعداد الغزل والنسيج ، والتجميع.
نحن نعرف أفضل الدول التي يتم فيها تنفيذ مراحل دورة الحياة هذه: الصين والاتحاد الأوروبي وفيتنام وبنغلاديش والهند.
ونحن نعلم أن تفشي ظلم العمال وعمالة الأطفال في سلاسل توريد الأزياء منذ عقود ، ومن المقرر أن تزداد بسبب جائحة فيروس كورونا.
نحن نعلم أن المراجحة العمالية تهدد سبل عيش عمال الملابس وتحافظ على ضعف العمال.
نحن نعلم أنه بدون آثار قانونية أو مخاطر كبيرة على الأرباح ، فإن إجراءات معظم الشركات التي يقودها المساهمون ستتبع المسؤولية الائتمانية على الاستدامة البيئية أو الاجتماعية.
نعلم أن أمامنا حتى عام 2030 للحد من الانبعاثات على مستوى الصناعة بنسبة 30 في المائة وحتى عام 2050 لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
أعتقد أنك ستوافق على أن وقت الحديث قد انتهى. إلى الأمام مع العمل.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.greenbiz.com/article/gazing-textile-clothing-and-footwear-industrys-future
