Bu bir alıntıdır "Bluesign ile Üretildi — Daha İyi Bir Geleceği Sağlıyor." Burada izin alınarak yayınlanmaktadır.

Tekstil, giyim ve ayakkabı sektörü son 20 yılda sürdürülebilirlikte nasıl bir ilerleme kaydetti? Sektör şu anda ne yapmalı? Sektör önümüzdeki 20 yıl için neye öncelik vermeli? Bu öncelikleri belirlemekten kim sorumlu? Endüstri rekabeti ve birlikteliği aşacak mı? Öyleyse nasıl?

Bu sorular göründüğünden daha büyük ve çok daha karmaşıktır.

Ve yanıtların, aşırı basitleştirilmiş sürdürülebilirlik pazarlamasının, yetersiz ekonomik modellemenin, indirgeyici sürdürülebilirlik kavramları ve eylemlerinin, acımasız işgücü arbitrajının, ekolojik cehaletin, sosyal ve ekonomik eşitsizliğin ve amansız ekonomik büyüme arayışının altında pusuda yattığını keşfettim.

Bu konu hakkında gerçekten etkili ve bilgilendirici bir şekilde yazmak, iklim bilimi, ekoloji, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, politika, ekonomi, malzeme bilimi, kimya ve mühendisliği kapsayan yüzlerce, hatta binlerce sorunun ve çözümün objektif olarak değerlendirilmesini gerektirir. Gerçekte, bu muhtemelen şu anda hesaplanamayan şeyleri analiz edebilen gelişmiş bir sinir ağının işidir - yani onu eğitmek için gereken genişlik, hacim ve kalitedeki verileri toplayabilseydik, ki bu kitap bunu şu anda yapmadığımızı gösteriyor.

Birbirine bağlı her alandan uzmanın sözleriyle anlatılmayı hak eden bu konunun yabani otlarına takılmak kolaydır. Buradaki rolüm, 22 röportajda paylaşılan bilgileri, endüstri raporlarından ve yayınlanan iklim biliminden elde edilen veriler ve bulgularla destekleyerek, sürdürülebilirlik saçmalığını ortadan kaldıran faydalı bilgilere dönüştürmektir - tonlarca, tonlarca ... ve tonlarca.

Tekstil, giyim ve ayakkabı sektörü son 20 yılda sürdürülebilirlikte nasıl bir ilerleme kaydetti? Sektör şu anda ne yapmalı?

Bu kitabın amacı görünüşte Bluesign'ın bugüne kadarki 20 yıllık yolculuklarında onlara katılan ortaklarının ve emsallerinin sürdürülebilirlik görüşlerini yakalamak olsa da, bu kitabın çok ama çok daha fazlasını ifade ettiği açıkça ortaya çıktı. Peter Waeber'in sözlerinden başlayarak, Bluesign'ı kurmak "bir kariyer seçimi değildi". Bu bir "temel hizmet" idi. Bir sorumluluk.

Sürdürülebilirlik de öyle.

Sanayi eğilimleri

Kritik olay anlık görüntüsü infografikleri, sürdürülebilirlik çağının doğuşunun ne kadar yeni olduğunu ve ekonomik, maddi ve coğrafi sınırlar arasında ne kadar parçalanmış olduğunu gösteriyor. 20'li yıllarda polyesterin (yeni "ipek") icadının ardından, 1940'larda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra seri üretim arttı ve bunu, dayanıklı su itici (DWR) oluşturmak için şu anda zararlı olduğunu bildiğimiz bileşenlerin kullanımı izledi. 1950'lerde tekstil ve yapışmaz malzemeler.

Sonunda karbon yakıtlı seri üretimin tam etkisini gösterecek olan çevresel analiz, ancak on yıllar sonra 1970'lerde geldi ve 80'ler ve 90'lar boyunca artan kanıtlarla yoğunlaştı.

Yüzyılın başında, insan ve hayvan hastalıkları ve çevre kirliliği, tekstil, giyim ve ayakkabı endüstrisi için ilk özel sürdürülebilirlik çerçevelerinin uygulanmasına yol açtı (Şekil 9).

Sera fenomeninin bilimsel keşfi 1800'lerde gerçekleşmiş ve IPCC iklim raporları 1990'dan beri küresel çevresel değişiklikleri değerlendirmiş ve (1990, 1995 ve 2001'de) yapmaya devam ettikleri emisyon azaltımları (2007, 2014 ve 2021'de).

Son zamanlarda, deniz habitatlarında bulunan tekstil mikro elyafları ile plastiğin toksisitesi sorgulanmıştır. Ekolojist Mark Browne tarafından 2011'de yayınlanan araştırma, "büyük oranda deniz ortamında bulunan mikroplastik lifler çamaşırların yıkanması sonucu oluşan lağım sularından kaynaklanabilir.” 2017'de “Blue Planet II”nin yayınlanmasının ardından halkın tepkisi doruğa ulaştı ve şimdi plastik araştırmaları ve önerilen düzenleme için yeni bir çağa giriyoruz.

Sürdürülebilirlik dönemi

Sürdürülebilirlik çağından bahsederken, birden fazla endüstri aşaması arasında ayrım yapmak yararlıdır: tanıma, değerlendirme, nicelik belirleme ve eylem. Genel olarak, tanınma, tekstil, giyim ve ayakkabı tedarik zincirlerindeki etik ve ardından kimyasal ihlallerin ardından 80'ler ve 90'larda gerçekleşti. Değerlendirme 2000'lerde Bluesign Girdi Akışı Yönetimi yaklaşımıyla başladı, ardından Nike'ın Çevresel Giysi Tasarım Aracı ve Dış Mekan Endüstrisi Eko Endeksi izledi. Ancak Araç ve İndeks, sosyal değil çevresel sürdürülebilirlik faktörlerini analiz etti. Değerlendirme, Higg modülleri biçiminde sosyal ve çevresel değerlendirmeyi kapsayan sektöre özgü araçlarla 2010'larda daha da ileri gitti. Higg, kimyasal güvenlik yönetimine (Bluesign ve daha sonra ZDHC aracılığıyla) ve Bilime Dayalı Hedefler girişimine ek olarak, 2010'ların sonlarında sürdürülebilirlik ölçümü ve hedef belirleme için ortak bir çerçeve oluşturmuştu. Şimdi, itiraz ediyorum, en son IPCC iklim raporunun ardından ilan edilen “insanlık için kırmızı kod” ile eşzamanlı olarak eylem aşamasına giriyoruz.

Sürdürülebilirlik dönemi girişimleri

Sektörün sürdürülebilirlik sorunlarının erken fark edilmesi ve ölçülmesi, çoğunlukla imalat sektöründe gerçekleşti.

Denetimleri geçmek ve endüstrinin kaynak ve süreçlerinin büyük bölümünü yönetmek için markalar ve perakendeciler yerine fabrikalar ve imalatçılar üzerindeydi. Bu, 2012'de Higg Endeksi oluşturulana kadar böyleydi. Bu noktada markalar, değer zinciri çapında niceleme ve ardından hedef belirleme ile daha fazla ilgilenmeye başladı.

Sürdürülebilirlik döneminin 2010'lar aşamasında, Higg modülü kullanımı hızlanırken, eski engeller devam etti (ve etmeye devam ediyor); silo halindeki departmanlar, güvene dayalı yükümlülükler, inatçı şirket kültürü, iklim inkarı ve açgözlülük dahil…

Bu engellerle karşılaşan ve bunları aşmak için stratejilerini açıklamaya istekli kişi ve şirketler kitabın özünü oluşturuyor.

Bu öz, eylemler, beyanlar ve sonuçlardır - hepsi ortak bir noktaya sahiptir: kanıtlanabilir ve ölçülebilir çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar. Ancak bu iklim krizi döneminde, “fayda” yerini “en faydalı”ya bırakmalı ve burada endüstri önceliklerinin ne olması gerektiğini anlamak için “öz” sıralanıyor.

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmak

Geri dönüşüm, muazzam bir iyilik ve sadakat uyandıran, ancak nispeten küçük çevresel faydalar sunan bir sürdürülebilirlik eylemidir; Project Drawdown ve World Apparel and Shoes tarafından gösterildiği gibi Yaşam Döngüsü Değerlendirme Veritabanı.

Geri dönüşüm, tüketiciler için somut bir eylemdir ve hiç şüphesiz en azından satın alma suçluluğunu hafifletir: "Geri dönüştürülürse, sürdürülebilir, değil mi?" Geri dönüşüm, geri dönüştürülmüş PET'in okyanuslarımızı temizlemeye yardımcı olduğuna dair güçlü bir kamuoyu algısı ile duygusal bir konudur.

Bu, iklim değişikliğiyle mücadele üzerindeki sınırlı etkilerine rağmen geri dönüştürülmüş ürünlere yönelik artan tüketici talebine katkıda bulunuyor gibi görünüyor.

Bu yanılgı hem tüketici hem de endüstri sorunudur.

Röportajlar, geri dönüşüm ve döngüselliğin muazzam miktarda endüstri bant genişliğini emdiğini ve ürün, malzeme ve pazarlama kararları üzerinde potansiyel olarak orantısız bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Bu önyargıya yönelik çözümler, en acil iklim sorunlarının iş kapsamında ve Paris Anlaşması doğrultusunda ele alınmasını sağlamak için bilime dayalı hedeflerin (Higg MSI ve ürün modüllerinin uyumlu olduğu) belirlenmesini içerir. Kitapta plastik körlük, en son IPCC raporunda belirtilen önceliğin üstesinden gelmek için önemli bir tehdit olarak ortaya çıkıyor: karbon emisyonlarını azaltmak.

Kaçınma emisyonları

Markalar, alışveriş yapanların geri dönüştürülmüş malzemelere, geri alma planlarına ve benzerlerine yönelik isteklerini karşılamak zorundadır - bu, onların kar hanesini besler. Ancak şu da bir o kadar doğrudur: Ürünlerin tekstil ve üretim aşamaları en büyük çevresel etkilere neden olur ve (neredeyse tüm durumlarda) doğrudan markalar veya perakendeciler tarafından kontrol edilmez.

Üretimi dış kaynak kullanarak, sosyal ve çevresel etkilerin görünürlüğü, mülkiyeti ve anlayışı devredilmiştir. Bu, 80'ler ve 90'ların marka çılgınlığında faydalı oldu. yurtdışındaki ucuz üretimden daha büyük marjlar pazarlama bütçelerini artırdı ve katlanarak satış büyümesine yol açtı - bunların hepsini üretimi yönetme zorluğu olmadan yaptı.

Ancak, işgücü arbitrajının toplumsal ve kültürel zararı, indirimli fiyatlı yüksek hacimli üretimden kaynaklanan atık yığınları ve artan hava ve su kirliliği ile artık daha az yardımcı oluyor; artık görünmez olmayan bir iklim ve insani krize neden oluyor. Markalar, alışveriş yapanların ideolojik veya terzilikle ilgili isteklerini beslediğinden, onların dertlerini de üstlenirler. Alışveriş yapanlar, markaların iklim krizinde nasıl bir rol oynadığını ve bu konuda ne yaptıklarını bilmek istiyor.

Markaların ve perakendecilerin bir muammayla karşı karşıya kaldıkları yer burasıdır: tüketici görüşü (ve bunun satışlar üzerindeki canlandırıcı etkisi) tarafından yönlendirilmek veya iklim bilimini dinlemek ve müşterileri eğitmek (satın alma davranışlarını değiştirmek için). Tarihsel olarak, ilki ikincisine hakim olmuştur (yukarıdaki "Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması" bölümüne bakın).

Tüketiciler, şu anda ve önümüzdeki 20 ila 30 yıl boyunca ihtiyaç duyulan en acil sürdürülebilirlik eylemlerine yönelik kasıtlı cehalet ve hafife alma karışımıyla yanıltıldı. Buna verilen tepkilerden biri, Birleşik Krallık hükümeti Rekabet ve Pazarlama Otoritesi'nin (CMA) bir "yeşil talepler kodu" çıkarması ve işletmeleri devreye sokması oldu. yeşil yıkama konusunda uyarı.

Araştırmaları devam etmektedir ve asılsız olan veya ürün etiketlerinde bilgi içermeyen ve potansiyel olarak tüketici yasasını ihlal eden yeşil iddiaları inceler. Daha net ürün etiketlemesi sağlamak için geleneksel LCA verileri ile tüketici ürün bilgileri arasındaki boşluğu dolduran bir dizi tüketici pazarlama çözümü artık ortaya çıkıyor.

Emisyonları azaltmak, okyanuslardan kurtarılan plastiğe kıyasla sulu bir pazarlama hikayesi olmayabilir, ancak bu, değer zincirindeki tüm paydaşlar için operasyonel olarak ana odak noktası olan emisyon azaltmanın önünde durmamalıdır.

Emisyon azaltımı için en önemli kapsam, varsayılan olarak perde arkası, çünkü tekstil oluşturma ve montaj aşamalarında en yüksek seviyededirler.

Endüstri çapında bilime dayalı hedefler şunlardır: 30 yılına kadar her üç kapsamda da yüzde 2030 sera gazı azaltımı, 2050 yılına kadar net sıfır ve Sera Gazı Protokolü endüstri değer zinciri boyunca. BM Moda Endüstrisi İklim Eylemi Şartı (sekiz çalışma grubundan oluşur), bu protokolün endüstri paydaşları tarafından benimsenmesini savunmaktadır ve bu protokolde kilometre taşlarını ve kaldıraçları özetlemiştir. Dekarbonize Moda sunumu Haziran 2021 içinde.

Önce emisyonları azaltın, sonra geri kalanına odaklanın

1 numaralı sürdürülebilirlik önceliği, dünyanın en büyük tekstil, giyim ve ayakkabı üretim merkezlerinde yenilenebilir enerjiye geçmek ve toplam enerji kullanımını azaltmak olmalıdır.

2019'da, değer (hacim olarak değil) olarak dünya giyim ihracatının neredeyse yüzde 80'i sadece dört ülkeden yapıldı: AB ve Çin (her biri yaklaşık yüzde 30) ve Bangladeş ve Vietnam (her biri yüzde 10'dan az). Benzer şekilde, dünya tekstil ihracatının yüzde 80'i dört ülkeden yapıldı: Çin ve AB (her biri yüzde 30-40), Hindistan ve ABD'nin her biri yaklaşık yüzde 5. Bir resim oluşuyor, düşündürüyor Çin ve AB, endüstri emisyonlarını azaltmak için en büyük hedefler olmalı Yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm yoluyla.

Moda gerçekten değişkendir.

Bu kitaptaki bazı şirketler, Vietnam'daki Saitex International'da ve Almanya'daki Vaude fabrikasında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımıyla çoktan yola çıktı. Aslında, Saitex'in CEO'su Sanjeev Bahl, bunu "başarılması zor değil" olarak nitelendirdi, ancak açıkça altyapıya bağlı. Enerji için ulusal şebekelere güvenen üreticiler için, hükümetin yenilenebilir enerji altyapısına yatırım yapması ve fosil yakıtlardan vazgeçmesi, artan emisyon sorununu çözmenin merkezinde yer alıyor. Bu tür bir baskı uygulama çabaları, hükümetleri yenilenebilir enerji altyapısı sağlamaya çağıran BM İklim Eylemi için Moda Endüstrisi Şartı'nı (yukarıda atıfta bulunulan) içerir - ancak bu, uygulanabilir bir zorunluluktan ziyade bir eylem talebidir. Eylül 2021'de yayınlanan bir Avrupa Merkez Bankası raporu, düşük karbonlu bir ekonominin iklim değişikliğinin maliyetlerinden daha ucuz olduğunu hesaplıyor (ekonomi odaklı yöneticilerde yankı uyandıran türden bir dil kullanarak) ve Emisyonlarla mücadeleye daha fazla odaklanmayı tetikleyin. Ancak bundan sonra, muhtemelen uzun vadeli faydalar olarak görülebilecek iklim değişikliğini hafifletmek için yatırımı güvence altına almak için bir savaş olacaktır (yani, çok uzaklarda ve muhtemelen dibe yardımcı olmayacak) -hat-şu anda-şimdi).

En büyük ihracatçılar — en büyük yayıcılar?

Tekstil ve hazır giyim ihracatı hacim olarak değil değer olarak rapor edildiğinden, "en büyük" ihracatçı en fazla çevresel etkiyi yaratmayabilir. Değer ve hacim arasındaki ilişki halka açık verilerde net bir şekilde tanımlanmamıştır, ancak DTÖ en büyük tekstil ve giyim ihracatçılarının (ayrı ayrı) ayrıntılarını yayınlamıştır; 2020'de dünyanın en büyük üç tekstil ihracatçısı.

Birlikte, dünya tekstil ihracatının yüzde 65.8'ini oluşturdular. Giyim için Çin, Avrupa Birliği, Vietnam ve Bangladeş 2020'de dünyanın en büyük dört ihracatçısı olmaya devam etti. Dünya pazar paylarının yüzde 72.2'si.

En yüksek etkiye sahip ülkeler hakkında bazı çıkarımlar, üretilen ürün türlerine ve bunların tipik birim fiyatlarına dayalı olarak varsayılabilir. Bangladeş ağırlıklı olarak çok düşük fiyatlara değerli sektör ürünleri ve hızlı moda üretiyor; bu, örneğin, ihracat doları başına üretim hacminin (ve etkisinin) AB'den daha yüksek olabileceği anlamına geliyor (daha yüksek birim maliyetler nedeniyle daha fazla gelir elde ediyor).

Bunu söyleyen Bangladeş, teorik olarak yüksek üretim hacimlerini dengeleyebilecek olan - değer zincirinin yüksek emisyon seviyelerine sahip bir bölümü olan - nispeten düşük miktarlarda tekstil üretiyor. Bu, endüstri düzeyinde üretim yerleri ve ihracat değerine dayalı çevresel değerlendirmenin karmaşıklığını göstermeye yarar; Ek veriler, emisyon azaltımlarının ve çevresel kaynak yönetiminin en büyük ve en hızlı kazanımları sağlama olasılığı en yüksek olan sektör karar verme sürecini bilgilendirmek için yardımcı olabilir.

Emisyon hedefleri — Çin ve ötesi

Az önce atıfta bulunulan DTÖ istatistiklerine göre, endüstrinin, özellikle yenilenebilir enerji altyapısını hızlandırmak için Çin hükümetiyle lobi yapma çabalarını birleştirmesi gerektiği görülüyor. Çin'in kömür tüketimi dünyadaki en yüksek tüketimdir ve henüz zirveye ulaşmamıştır (2025'te tahmin edilmektedir). 2026'da düşüş.

2020'de Çin'in tekstil ihracatı, küresel ihracatın yüzde 43.5'ini ve küresel giyim ihracatının yüzde 31.6'sını oluşturdu, bu da Çin'in enerji arzının karbondan arındırılmasının sadece modanın değil, tüm küresel imalatın emisyonlarını azaltacağı anlamına geliyor.

[21 Eylül 2021'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Başkan Xi Jingping denizaşırı yeni kömürlü termik santral projelerine verdiği mali desteğin sona erdiğini ilan etti. Ancak Çin, duyurudan etkilenmeyen dünyanın faal kömür filosunun yarısından fazlasına hâlâ ev sahipliği yapıyor.]

Sektör, Çin'in ötesinde, yenilenebilir enerji altyapısını hızlandırmak ve en büyük emisyon kaynaklarıyla mücadele etmek için enerji verimliliğini optimize etmek için AB, Vietnam, Bangladeş ve Hindistan'a odaklanmalıdır.

Michael Preysman, Delman Lee, Eva Karlsson ve diğerlerinden rekabet yerine işbirliği çağrılarıyla, görüşülen kişiler sektör düzeyindeki değişikliklerin toplu pazarlığı gerektirdiğini düşündü. Dünyanın en büyük markalarının önceki başarısızlıklarını anlatan Kilian Hochrein'e göre, cüsselerine rağmen hiçbir aktör bunu başaramaz.

Ek ve daha erişilebilir bir emisyon azaltma kolu, doğrudan operasyonlarda enerji kullanımını azaltmak için altyapıya yapılan yatırımdır. ISKO'nun R-TWO tekstillerinden Saitex'in Endüstri 4.0 operasyonlarına, DyStar'ın sıvı indigo çözümüne ve Vaude'nin Almanya'daki yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışan fabrikasına kadar bu kitapta bunun birçok örneği var.

Kapanış yansımaları

Sürdürülebilirlik eylemsizliğine yönelik çözümler konusunda sektör uzmanlarının görüşleri çeşitlidir.

Yaygın olarak dile getirilenlerden biri, daha kapsamlı ve doğru veri toplamanın yanı sıra daha fazla şeffaflığa duyulan ihtiyaçtır.

Bunun, tüketicileri etki optimizasyonu süreçleri hakkında daha iyi bilgilendirmek ve daha doğru iklim hedefleri belirlemek için önemli olduğuna inanılıyor.

Dolayısıyla “şeffaflık”, paydaşa bağlı olarak farklı anlamlara ve amaçlara sahiptir.

Şeffaflık sürdürülebilir dönüşüm sağlayabilir mi?

Ancak, nihayetinde, baskın iş önceliği kâr olduğundan, her zamanki gibi iş galip gelecek gibi görünüyor (Eva Karlsson ve Eric Hopmann'ın dediği gibi, çevresel [ve dolayısıyla sosyal] zarar vermenin hiçbir maliyeti yoktur, ancak "temiz" olmak nispeten pahalıdır. ). Şeffaflıkla bile, hakim batılı ekonomik modellerin, sürekli ekonomik büyümenin ve sürekli artan kârların iş başarısının tanımı olduğunu ve CEO'ların yaşayıp yaşamadığı ölçüt olduğunu dikte etmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, işin etkisinin bilinmesi (aşırı ayrıntılı olsa bile) onu hafifletecek eylem üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayabilir. Yani, bunu yapmak ekonomik fayda sağlamazsa ve bunu yapmamak, sonuç olarak kısa vadeli bir risk oluşturacaktır. Özünde, yeni ekonomik modeller ve finansal başarı tanımları benimsenmedikçe, çevresel ve sosyal etkiyi azaltmak iş için bir zorunluluk olmayacaktır. Bunun panzehiri Ryan Gellert'in sözleri ve eylemleri... bazen sürdürülebilirlik taahhütlerine bağlı kalmak kârların düşeceği anlamına gelir ve CEO'ların hissedarları bu tür bir kâr azaltmanın bir başarısızlık olmadığına, ancak dirençli, uzun vadeli iş.

Ancak burası Patagonya ve bu örneğin yanında, kârları kayan markalara başkanlık eden CEO'lara hızla kapı gösterildiğini gösteren çok halka açık düzinelerce başka örnek var. 2021'in sonlarında, ASOS'un altı yıllık CEO'su, bir yıllık rekor kârın ardından COVID sonrası keskin bir kar düşüşü ve hisse fiyatında düşüşün ardından "istifa etti" (ayrılma için herhangi bir neden gösterilmedi). 12 yıl önce şirkete katıldığında yıllık satışları 300 milyon dolardı. Yıllık cirosu yaklaşık 5.5 milyar dolarla ayrılıyor. Moda gerçekten değişkendir.

Zihniyet ve sürdürülebilirlik atalet

Mülakatlardan elde edilen ve daha fazla odaklanmayı hak eden birkaç bulgu var. Birincisi, "zihniyet" veya "zihin değişikliği"nde bir değişiklik için tekrarlanan çağrıdır.

Bu, nicelleştirmesi ve tanımlaması zor bir kavram, ancak görüşmelerden bu çağrıların davranış değişikliğine karşı inatçı insan direncine bir yanıt olduğunu öğrendim. Bunun dönüştürücü sürdürülebilir eylemlerin en büyük düşmanı olduğu izlenimine kapıldım. Bu, görüşmeler boyunca birçok örnekte kendini gösterir. Bunları kategorize etmem gerekirse, bunların eski bilgi, pozitif teknoloji önyargısı ve kasıtlı cehalet ile ilgili olduğunu söyleyebilirim.

Bunları daha ayrıntılı olarak ele alırsak, örneğin kimyasal formülasyon seçimleri eski bilgilerden etkilenir. Genellikle yeni, daha az toksik kimyasal formülasyonlar (güncellenmiş kullanım teknikleri gerektirir), daha eski, daha toksik kimyasalların (ve marjinal olarak daha düşük bir görünen değer maliyeti) işlenmesindeki eski uzmanlık nedeniyle reddedilir. Eski bilginin diğer örnekleri arasında, sürdürülebilirliği stratejik ve iş çapında bir bakış açısıyla uygulamak yerine, yalnızca belirli ürün veya malzemeleri ele alan sürdürülebilirlik stratejileri gibi, "her zamanki gibi iş"e bağlı kalmak ve izole departmanlarda veya girişimlerde sürdürülebilirliği parça parça ele almak yer alır. Kilian Hochrein'in görüşüne göre işletme yöneticileri, geleneksel iş ölçütlerinin yanı sıra çevresel yönetim ve etkiyi dikkate alacak şekilde eğitilmediler ve bu nedenle eski iş modellerine ilişkin eski bilgiler geçerli.

Pozitif teknoloji önyargısı, çevresel sürdürülebilirlik sorunlarını çözmek için daha teknolojik çözümlere (şeffaflık sağlamak için blockchain defterleri veya atık tekstilleri geri dönüştürmek için kimyasal geri dönüşüm yenilikleri) ihtiyacımız olduğu inancıdır. Bu kitaptaki SAC, Greenpeace, üreticiler, fabrikalar ve kimyasal tedarikçilerinden sayısız uzman, ihtiyacımız olan tüm çözümlere ve bilgilere sahip olduğumuzu söylediler. Eksik olan, harekete geçme isteğidir. 2030 ve 2050 için endüstri çapında net emisyon azaltma hedefleri de bunu gösteriyor - eksik olan eylemdir.

Konuşma zamanının bittiği konusunda hemfikir olacağınızı düşünüyorum. Eylem ile ileriye.

Kasıtlı cehalet, açıklama gerektirmez, ancak iş modeli, şirket büyüklüğü, coğrafi konum veya başka herhangi bir faktör ne olursa olsun, iklim değişikliğinin etkilerine karşı eylemsizlik ve kayıtsızlık ve çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği ele alma sorumluluğunun reddi ile kanıtlanır. Belki de en iyi Patagonia'nın CEO'su tarafından özetleniyor: "Uygulayacağınız standartları tanımlayan bir yerçekimi yasası yok, [bu yüzden] bu karmaşık [sürdürülebilirlik] meselelerinin niyet ve eyleme indirgendiğini hissediyorum." Peter Waeber modaya özgü bir duruş sergiliyor: “Büyük hacimli hızlı moda markalarından bahsetmek, siyah beyaz [kulağa] beyaz gelebilir ama umursamıyorlar. Bu bizim en büyük sorunumuz” dedi.

Kitap boyunca sürdürülen sürdürülebilirlik tartışmalarındaki tüm karmaşıklığa rağmen, nihayetinde, gezegeni zehirli atıklardan, kirlilikten, sosyal eşitsizlikten ve yıkıcı sıcaklık artışından korumanın önündeki engelin, iklim bilimini takip eden kararlı bir eylem olduğu sonucuna varmak ayıltıcı.

Çevresel sürdürülebilirlik önceliğini biliyoruz: bilime dayalı hedefler belirleyin, yenilenebilir enerjiyi uygulayın ve belirli yaşam döngüsü aşamalarında enerji kullanımını azaltın.

En büyük etkiye sahip yaşam döngüsü aşamalarını biliyoruz: boyama ve terbiye, elyaf üretimi, iplik ve kumaş hazırlama ve montaj.

Bu yaşam döngüsü aşamalarının gerçekleştirildiği başlıca ülkeleri biliyoruz: Çin, AB, Vietnam, Bangladeş ve Hindistan.

Biliyoruz ki işçi eşitsizliği ve çocuk işçiliği çok yaygındı onlarca yıldır moda tedarik zincirlerinde ve koronavirüs pandemisi nedeniyle artmaya hazırlanıyor.

İşçi hakemliğinin hazır giyim işçilerinin geçim kaynaklarını tehdit ettiğini ve işçileri kırılgan hale getirdiğini biliyoruz.

Biliyoruz ki, yasal çıkarımlar veya önemli kâr riskleri olmaksızın, çoğu hissedar odaklı şirketin eylemleri, çevresel veya sosyal sürdürülebilirlik konusundaki güvene dayalı sorumluluğu izleyecektir.

Sektör genelinde emisyonları yüzde 2030 azaltmak için 30'a kadar ve net sıfır emisyona ulaşmak için 2050'ye kadar zamanımız olduğunu biliyoruz.

Konuşma zamanının bittiği konusunda hemfikir olacağınızı düşünüyorum. Eylem ile ileriye.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• Plato blok zinciri. Web3 Metaverse Zekası. Bilgi Güçlendirildi. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.greenbiz.com/article/gazing-textile-clothing-and-footwear-industrys-future