Ini adalah kutipan dari “Dibuat dengan Bluesign — Mengaktifkan Masa Depan yang Lebih Baik.” Itu diterbitkan di sini dengan izin.

Kemajuan keberlanjutan apa yang dicapai industri tekstil, pakaian, dan alas kaki dalam 20 tahun terakhir? Apa yang harus dilakukan industri saat ini? Apa yang harus diprioritaskan industri untuk 20 tahun ke depan? Siapa yang bertanggung jawab untuk menetapkan prioritas ini? Akankah industri melampaui persaingan dan bersatu? Jika demikian, bagaimana?

Pertanyaan-pertanyaan ini lebih besar, dan jauh lebih kompleks daripada yang terlihat pada nilai nominalnya.

Dan jawabannya, saya telah temukan, menunggu, di bawah pemasaran keberlanjutan yang terlalu disederhanakan, pemodelan ekonomi yang tidak memadai, konsep dan tindakan keberlanjutan yang reduktif, arbitrase tenaga kerja yang brutal, ketidaktahuan ekologis, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan pengejaran pertumbuhan ekonomi tanpa henti.

Menulis tentang subjek ini dengan cara yang benar-benar efektif dan informatif akan membutuhkan penilaian objektif terhadap ratusan, bahkan ribuan, masalah dan solusi yang mencakup ilmu iklim, ekologi, sosiologi, psikologi, antropologi, politik, ekonomi, ilmu material, kimia, dan teknik. Sejujurnya, ini mungkin pekerjaan untuk jaringan saraf tingkat lanjut yang mampu menganalisis apa yang saat ini tidak dapat dihitung - yaitu, jika kita dapat mengumpulkan luas, volume, dan kualitas data yang diperlukan untuk melatihnya, yang diungkapkan buku ini saat ini tidak kita lakukan.

Mudah terjerat dalam rerumputan subjek ini, yang pantas disampaikan dalam kata-kata para ahli dari setiap bidang yang saling terkait. Peran saya di sini adalah membingkai informasi yang dibagikan dalam 22 wawancara, dilengkapi dengan data dan temuan dari laporan industri dan ilmu iklim yang diterbitkan, menjadi informasi berguna yang menembus bulu keberlanjutan — yang jumlahnya berton-ton, berton-ton … dan berton-ton.

Kemajuan keberlanjutan apa yang dicapai industri tekstil, pakaian, dan alas kaki dalam 20 tahun terakhir? Apa yang harus dilakukan industri saat ini?

Meskipun tujuan buku ini, seolah-olah, adalah untuk menangkap pandangan keberlanjutan dari mitra dan rekan Bluesign yang telah bergabung dengan mereka dalam perjalanan 20 tahun mereka hingga saat ini, telah menjadi jelas bahwa buku ini mewakili lebih dari itu. Dimulai dengan kata-kata Peter Waeber, mendirikan Bluesign bukanlah pilihan karir. Itu adalah "layanan penting". Sebuah tanggung jawab.

Begitu juga dengan keberlanjutan.

Tren industri

Infografis snapshot peristiwa kritis menunjukkan seberapa baru kelahiran era keberlanjutan, dan seberapa terfragmentasinya lintas batas ekonomi, material, dan geografis. Menyusul penemuan poliester ("sutra" baru) pada tahun 20-an, produksi massal tumbuh setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-an dan diikuti oleh penggunaan apa yang sekarang kita ketahui sebagai bahan berbahaya untuk menciptakan penolak air yang tahan lama (DWR). tekstil dan bahan non-stick di tahun 1950-an.

Analisis lingkungan yang pada akhirnya akan menunjukkan dampak penuh dari produksi massal berbahan bakar karbon baru muncul beberapa dekade setelah tahun 1970-an, diperkuat dengan bukti yang menumpuk sepanjang tahun 80-an dan 90-an.

Pada pergantian abad, penyakit manusia dan hewan serta pencemaran lingkungan mengarah pada penerapan kerangka keberlanjutan khusus pertama untuk industri tekstil, pakaian dan alas kaki (Gambar 9).

Ini tampaknya menandai awal dari era keberlanjutan, meskipun penemuan ilmiah dari fenomena rumah kaca telah terjadi pada tahun 1800-an, dan laporan iklim IPCC telah menilai perubahan lingkungan global sejak tahun 1990 dan membuat rekomendasi berulang (pada tahun 1990, 1995 dan 2001) untuk pengurangan emisi, yang terus mereka lakukan (tahun 2007, 2014 dan 2021).

Baru-baru ini, toksisitas plastik dipertanyakan, dengan serat mikro tekstil hadir di habitat laut. Penelitian oleh Ahli Ekologi Mark Browne yang diterbitkan pada tahun 2011 “menunjukkan bahwa sebagian besar dari serat mikroplastik yang ditemukan di lingkungan laut mungkin berasal dari limbah sebagai akibat dari mencuci pakaian. Kemarahan publik mencapai puncaknya setelah siaran "Blue Planet II" pada tahun 2017, dan kita sekarang memasuki era baru penelitian plastik dan peraturan yang diusulkan.

Era keberlanjutan

Ketika berbicara tentang era keberlanjutan, ada baiknya membedakan antara berbagai fase industri: pengakuan, penilaian, kuantifikasi, dan tindakan. Secara garis besar, pengakuan terjadi pada tahun 80-an dan 90-an, menyusul pelanggaran etika dan bahan kimia dalam rantai pasokan tekstil, pakaian, dan alas kaki. Penilaian dimulai pada tahun 2000-an dengan pendekatan Bluesign Input Stream Management, diikuti oleh Environmental Apparel Design Tool Nike dan Eco Index Industri Luar Ruangan. Namun, Alat dan Indeks menganalisis faktor keberlanjutan lingkungan, bukan sosial. Penilaian mengambil lompatan lebih lanjut di tahun 2010 dengan alat khusus industri yang mencakup penilaian sosial dan lingkungan dalam bentuk modul Higg. Higg, selain manajemen keamanan bahan kimia (melalui Bluesign dan kemudian, ZDHC) dan inisiatif Target Berbasis Sains, telah menciptakan kerangka kerja kolektif untuk kuantifikasi keberlanjutan dan penetapan target pada akhir 2010-an. Sekarang, saya menentang, kita memasuki fase aksi, bersamaan dengan “kode merah untuk kemanusiaan” yang diumumkan setelah laporan iklim IPCC terbaru.

Inisiatif era keberlanjutan

Pengenalan awal dan kuantifikasi masalah keberlanjutan industri sebagian besar terjadi di sektor manufaktur.

Tanggung jawab ada pada pabrik dan produsen, bukan merek dan pengecer, untuk lulus audit dan mengelola sebagian besar sumber daya dan proses industri. Begitulah, sampai Higg Index didirikan pada tahun 2012. Pada saat itu, merek menjadi lebih terlibat dalam kuantifikasi rantai nilai, dan selanjutnya, penetapan target.

Pada fase era keberlanjutan tahun 2010-an, sementara modul Higg menggunakan kecepatan yang meningkat, hambatan warisan tetap ada (dan masih ada); termasuk departemen yang dibungkam, kewajiban fidusia, budaya perusahaan yang keras kepala, penyangkalan iklim, dan keserakahan…

Individu dan perusahaan yang menghadapi hambatan ini dan bersedia menjelaskan strategi mereka untuk mengatasinya membentuk substansi buku ini.

Substansi ini adalah tindakan, deklarasi, dan hasil — semuanya dengan benang merah: manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial yang dapat dibuktikan dan diukur. Namun di masa krisis iklim ini, “manfaat” harus digantikan oleh “yang paling bermanfaat” dan di sini, “substansi” disortir untuk memahami apa yang seharusnya menjadi prioritas industri.

Menggunakan bahan daur ulang

Daur ulang adalah tindakan keberlanjutan yang menghasilkan bantuan dan kesetiaan yang luar biasa, tetapi menawarkan manfaat lingkungan yang relatif kecil; seperti yang ditunjukkan oleh Project Drawdown dan World Apparel and Footwear Database Penilaian Siklus Hidup.

Daur ulang adalah tindakan nyata bagi konsumen, dan tidak diragukan lagi mengurangi setidaknya beberapa kesalahan pembelian: "Jika didaur ulang, itu berkelanjutan, bukan?" Daur ulang juga merupakan subjek yang emosional, dengan persepsi publik yang kuat bahwa daur ulang PET membantu membersihkan lautan kita.

Hal ini tampaknya berkontribusi pada peningkatan permintaan konsumen akan produk daur ulang, meskipun dampaknya terbatas dalam mengatasi perubahan iklim.

Kesalahpahaman ini merupakan masalah konsumen dan industri.

Wawancara menunjukkan bahwa daur ulang dan sirkularitas menyerap sejumlah besar bandwidth industri, memiliki potensi pengaruh yang tidak proporsional terhadap keputusan produk, material, dan pemasaran.

Solusi untuk bias ini termasuk menetapkan target berbasis sains (yang sesuai dengan Higg MSI dan modul produk) untuk memastikan bahwa masalah iklim yang paling mendesak ditangani dalam ruang lingkup bisnis dan sejalan dengan Perjanjian Paris. Kebutaan plastik diungkapkan dalam buku ini sebagai ancaman signifikan untuk mengatasi prioritas yang diuraikan dalam laporan IPCC terbaru: mengurangi emisi karbon.

Menghindari emisi

Merek terikat untuk memuaskan keinginan pembeli akan bahan daur ulang, skema pengembalian, dan sejenisnya - ini memberi makan keuntungan mereka. Namun, hal yang sama benarnya: fase tekstil dan manufaktur produk menyebabkan dampak lingkungan terbesar, dan (dalam hampir semua kasus) tidak dikontrol langsung oleh merek atau pengecer.

Dengan outsourcing produksi, visibilitas, kepemilikan dan pemahaman dampak sosial dan lingkungan telah didelegasikan. Ini bermanfaat dalam mania merek tahun 80-an dan 90-an, ketika margin lebih besar dari produksi murah di luar negeri meningkatkan anggaran pemasaran dan menghasilkan pertumbuhan penjualan yang eksponensial — semuanya tanpa kerumitan mengelola produksi.

Tapi itu kurang membantu sekarang, dengan kerusakan sosial dan budaya dari arbitrasi tenaga kerja, tumpukan limbah dari produksi volume tinggi dengan harga yang dipotong dan meningkatnya polusi udara dan air; menyebabkan krisis iklim dan kemanusiaan yang tidak lagi terlihat. Karena merek memenuhi keinginan pembeli - dari ideologis hingga busana - mereka juga menanggung kesengsaraan. Pembeli ingin tahu apa peran merek dalam krisis iklim dan apa yang mereka lakukan untuk mengatasinya.

Di sinilah merek dan pengecer menghadapi teka-teki: terpengaruh oleh pendapat konsumen (dan pengaruhnya terhadap penjualan), atau mendengarkan ilmu iklim dan mengedukasi pelanggan (untuk mengubah perilaku pembelian). Secara historis, yang pertama mendominasi yang terakhir (lihat “Menggunakan bahan daur ulang,” di atas).

Konsumen telah disesatkan, dengan campuran ketidaktahuan yang disengaja dan meremehkan tindakan keberlanjutan paling mendesak yang dibutuhkan sekarang, dan untuk 20 hingga 30 tahun ke depan. Salah satu reaksi terhadap hal ini adalah Otoritas Persaingan dan Pemasaran (CMA) pemerintah Inggris yang mengeluarkan “kode klaim ramah lingkungan” dan menempatkan bisnis pada peringatan atas greenwashing.

Penelitian mereka sedang berlangsung dan memeriksa klaim ramah lingkungan yang tidak berdasar atau yang menghilangkan informasi dalam pelabelan produk, yang berpotensi melanggar undang-undang konsumen. Sejumlah solusi pemasaran konsumen kini muncul, menjembatani kesenjangan antara data LCA tradisional dan informasi produk konsumen, untuk memberikan pelabelan produk yang lebih jelas.

Pengurangan emisi mungkin bukan kisah pemasaran yang menarik dibandingkan dengan plastik yang diselamatkan dari lautan, tetapi hal ini tidak boleh menghalangi pengurangan emisi menjadi fokus utama operasional untuk semua pemangku kepentingan di seluruh rantai nilai.

Ruang lingkup yang paling signifikan untuk pengurangan emisi adalah di belakang layar secara default, karena mereka paling tinggi dalam pembuatan tekstil, dan fase perakitan.

Target berbasis sains di seluruh industri adalah: pengurangan GRK 30 persen di ketiga cakupan pada tahun 2030, nol bersih pada tahun 2050 dan penyelarasan dalam mengikuti Protokol Gas Rumah Kaca di seluruh rantai nilai industri. Piagam Industri Mode PBB untuk Aksi Iklim (terdiri dari delapan kelompok kerja) mengadvokasi penerapan protokol ini oleh pemangku kepentingan industri, dan telah menguraikan tonggak dan pengungkit dalam Presentasi Mode Dekarbonisasi pada bulan Juni 2021.

Kurangi emisi terlebih dahulu, lalu fokus pada sisanya

Prioritas keberlanjutan No. 1 harus beralih ke energi terbarukan dan mengurangi total penggunaan energi di pusat produksi tekstil, pakaian, dan alas kaki terbesar di dunia.

Pada tahun 2019, hampir 80 persen ekspor pakaian dunia berdasarkan nilai (bukan volume) hanya berasal dari empat negara: UE dan Tiongkok (masing-masing sekitar 30 persen), serta Bangladesh dan Vietnam (masing-masing kurang dari 10 persen). Demikian pula, 80 persen ekspor tekstil dunia berasal dari empat negara: China dan UE (masing-masing 30-40 persen), dengan India dan AS masing-masing sekitar 5 persen. Sebuah gambar sedang terbentuk, menyarankan China dan UE harus menjadi target terbesar untuk memangkas emisi industri melalui konversi ke sumber energi terbarukan.

Fashion benar-benar berubah-ubah.

Beberapa perusahaan dalam buku ini sudah berjalan dengan baik, dengan 100 persen energi terbarukan digunakan di Saitex International di Vietnam, dan di pabrik Vaude di Jerman. Nyatanya, CEO Saitex, Sanjeev Bahl, menyebut hal ini sebagai "tidak sulit untuk dicapai", namun hal ini jelas bergantung pada infrastruktur. Bagi produsen yang mengandalkan jaringan nasional untuk energi, investasi pemerintah dalam infrastruktur energi terbarukan dan divestasi dari bahan bakar fosil sangat penting untuk memecahkan masalah peningkatan emisi. Upaya untuk menerapkan tekanan tersebut termasuk Piagam Industri Mode PBB untuk Aksi Iklim (direferensikan di atas), menyerukan kepada pemerintah untuk menyediakan infrastruktur energi terbarukan — tetapi ini adalah permintaan tindakan, bukan kewajiban yang dapat ditegakkan. Laporan Bank Sentral Eropa yang diterbitkan pada September 2021 menghitung bahwa ekonomi rendah karbon lebih murah daripada biaya perubahan iklim (menggunakan jenis bahasa yang selaras dengan eksekutif yang berfokus pada ekonomi) dan dapat memicu peningkatan fokus pada penanggulangan emisi. Namun apa yang terjadi selanjutnya kemungkinan besar akan menjadi pertempuran untuk mengamankan investasi guna memitigasi perubahan iklim untuk apa yang tidak diragukan lagi akan dilihat sebagai manfaat jangka panjang (yaitu jarak jauh dan tidak mungkin membantu-kita-bawah). -baris-kanan-sekarang).

Eksportir terbesar — ​​penghasil emisi terbesar?

Karena ekspor tekstil dan pakaian jadi dilaporkan dalam nilai, bukan volume, eksportir “terbesar” mungkin tidak menciptakan dampak lingkungan yang paling besar. Hubungan antara nilai dan volume tidak didefinisikan secara jelas dalam data yang tersedia untuk umum, tetapi WTO telah menerbitkan rincian eksportir tekstil dan pakaian terbesar (secara terpisah), yang mengungkapkan bahwa: China, Uni Eropa (UE), dan India tetap menjadi tiga eksportir tekstil terbesar dunia pada tahun 2020.

Bersama-sama, mereka menyumbang 65.8 persen dari ekspor tekstil dunia. Untuk pakaian, China, Uni Eropa, Vietnam, dan Bangladesh tetap menjadi empat eksportir terbesar dunia pada tahun 2020, terhitung 72.2 persen pangsa pasar dunia.

Beberapa pengurangan tentang negara dengan dampak tertinggi dapat dihipotesiskan berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan harga satuan tipikalnya. Bangladesh menghasilkan produk sektor nilai dan fast fashion dengan harga yang sangat rendah, yang berarti bahwa volume produksinya (dan dampaknya) per dolar ekspor mungkin lebih tinggi daripada UE (yang menghasilkan lebih banyak pendapatan karena biaya unit yang lebih tinggi), misalnya.

Dengan mengatakan ini, Bangladesh memproduksi tekstil dalam jumlah yang relatif rendah — bagian dari rantai nilai dengan tingkat emisi tinggi — yang secara teoritis dapat menangkal volume produksinya yang tinggi. Hal ini menggambarkan kompleksitas penilaian lingkungan berdasarkan lokasi produksi dan nilai ekspor pada tingkat industri; data tambahan dapat berguna untuk menginformasikan pengambilan keputusan industri tentang di mana pengurangan emisi dan pengelolaan sumber daya lingkungan kemungkinan besar akan memberikan keuntungan terbesar dan tercepat.

Target emisi — Tiongkok dan sekitarnya

Berdasarkan statistik WTO yang baru saja dirujuk, tampaknya industri ini harus menyatukan upaya untuk melobi pemerintah China, khususnya untuk mempercepat infrastruktur energi terbarukan. Konsumsi batu bara China adalah yang tertinggi di dunia, dan belum mencapai puncaknya (diproyeksikan pada tahun 2025) sebelum mulai penurunan pada tahun 2026.

Pada tahun 2020, ekspor tekstil China menyumbang 43.5 persen dari ekspor global, dan 31.6 persen dari ekspor pakaian global, yang berarti dekarbonisasi pasokan energi China tidak hanya akan mengurangi emisi fesyen, tetapi juga emisi dari semua manufaktur global.

[Di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 21 September 2021, presiden Xi Jingping mengumumkan diakhirinya dukungan keuangannya untuk proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri. Namun China masih menampung lebih dari setengah armada batu bara yang beroperasi di dunia, yang tidak terpengaruh oleh pengumuman tersebut.]

Di luar China, industri harus fokus pada UE, Vietnam, Bangladesh, dan India untuk mempercepat infrastruktur energi terbarukan, dan mengoptimalkan efisiensi energi untuk mengatasi sumber emisi terbesar.

Perubahan tingkat industri dianggap oleh orang yang diwawancarai membutuhkan perundingan bersama, dengan panggilan untuk kolaborasi daripada persaingan dari Michael Preysman, Delman Lee, Eva Karlsson dan banyak lainnya. Tidak ada aktor tunggal — terlepas dari ukurannya — yang dapat mencapai ini, menurut Kilian Hochrein, yang menceritakan kegagalan sebelumnya, bahkan oleh merek terbesar di dunia.

Tuas pengurangan emisi tambahan dan lebih mudah diakses adalah investasi dalam infrastruktur untuk mengurangi penggunaan energi dalam operasi langsung. Ada banyak contohnya dalam buku ini, mulai dari tekstil R-TWO ISKO hingga operasi Industri 4.0 Saitex, solusi indigo cair DyStar, dan pabrik bertenaga energi terbarukan 100 persen Vaude di Jerman.

Refleksi penutup

Pandangan dari pakar industri tentang solusi inersia keberlanjutan bervariasi.

Salah satu yang sering dikemukakan adalah perlunya transparansi yang lebih besar, bersama dengan pengumpulan data yang lebih komprehensif dan akurat.

Hal ini diyakini penting untuk memberi tahu konsumen dengan lebih baik tentang proses pengoptimalan dampak dan menetapkan target iklim yang lebih akurat.

Oleh karena itu, “transparansi” memiliki arti dan tujuan yang berbeda, tergantung pada pemangku kepentingan.

Bisakah transparansi menghasilkan transformasi yang berkelanjutan?

Namun, pada akhirnya, dengan keuntungan menjadi prioritas bisnis yang dominan, tampaknya bisnis seperti biasa akan menang (seperti yang dikatakan Eva Karlsson dan Eric Hopmann, tidak ada biaya untuk melakukan kerusakan lingkungan [dan karena itu sosial], tetapi relatif mahal untuk menjadi "bersih" ). Tidak dapat dipungkiri bahwa bahkan dengan transparansi, model ekonomi barat yang berlaku menentukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan keuntungan yang terus meningkat adalah definisi kesuksesan bisnis, dan ini adalah metrik dimana CEO hidup atau mati. Oleh karena itu, mengetahui dampak bisnis (bahkan secara sangat rinci) mungkin tidak berpengaruh pada tindakan mitigasinya. Artinya, kecuali melakukan hal itu akan memberikan manfaat ekonomi dan tidak melakukannya akan menimbulkan risiko jangka pendek pada intinya. Intinya, kecuali model ekonomi baru dan definisi kesuksesan finansial diadopsi, mengurangi dampak lingkungan dan sosial tidak akan menjadi keharusan bisnis. Penangkal untuk ini adalah kata-kata dan tindakan Ryan Gellert… terkadang berpegang teguh pada komitmen keberlanjutan berarti keuntungan akan menurun, mengharuskan CEO untuk berani dan cukup berani untuk meyakinkan pemegang saham bahwa pengurangan keuntungan seperti itu bukanlah sebuah kegagalan, tetapi merupakan aspek fundamental dalam membangun ketahanan, bisnis jangka panjang.

Tapi ini Patagonia, dan di samping contoh ini ada lusinan contoh lain yang sangat umum yang menunjukkan bahwa CEO yang memimpin merek dengan keuntungan yang menurun dengan cepat akan disingkirkan. Pada akhir 2021, CEO ASOS selama enam tahun "mengundurkan diri" (tidak ada alasan yang diberikan untuk kepergiannya) setelah satu tahun mencatat laba diikuti oleh penurunan tajam laba pasca-COVID dan penurunan harga saham. Ketika dia bergabung dengan perusahaan 12 tahun yang lalu, penjualan tahunan adalah $300 juta. Dia pergi dengan omset tahunan hampir $5.5 miliar. Fashion benar-benar berubah-ubah.

Pola pikir dan kelembaman keberlanjutan

Ada beberapa temuan dari wawancara yang memerlukan fokus tambahan. Pertama adalah seruan berulang kali untuk mengubah "pola pikir" atau "pergeseran pikiran".

Ini adalah konsep yang rumit untuk diukur dan didefinisikan, tetapi saya mengetahui dari wawancara bahwa panggilan ini adalah tanggapan terhadap penolakan manusia yang gigih terhadap perubahan perilaku. Saya mendapat kesan bahwa ini adalah musuh terbesar dari tindakan berkelanjutan transformatif. Ini terwujud dalam banyak contoh selama wawancara. Jika saya harus mengkategorikan mereka, saya akan mengatakan mereka berhubungan dengan warisan pengetahuan, bias teknologi positif, dan ketidaktahuan yang disengaja.

Memecah ini lebih jauh, pilihan formulasi kimia, misalnya, dipengaruhi oleh pengetahuan warisan. Seringkali formulasi kimia baru yang kurang beracun (memerlukan teknik penanganan yang diperbarui) ditolak karena keahlian warisan dalam menangani bahan kimia yang lebih tua dan lebih beracun (dan biaya nilai nominal yang sedikit lebih rendah). Contoh lain dari pengetahuan warisan termasuk berpegang teguh pada "bisnis seperti biasa" dan menangani keberlanjutan sedikit demi sedikit di departemen atau inisiatif yang terisolasi, seperti strategi keberlanjutan yang hanya menangani produk atau bahan tertentu, daripada menerapkan keberlanjutan dari sudut pandang strategis dan bisnis. Kilian Hochrein berpendapat bahwa manajer bisnis tidak dididik untuk mempertimbangkan pengelolaan lingkungan dan dampaknya di samping metrik bisnis tradisional, dan karena itu warisan pengetahuan tentang model bisnis lama berlaku.

Bias teknologi positif adalah keyakinan bahwa kita membutuhkan lebih banyak solusi teknologi (apakah buku besar blockchain untuk memberikan transparansi, atau inovasi daur ulang bahan kimia untuk mendaur ulang limbah tekstil) untuk memecahkan masalah kelestarian lingkungan. Tak terhitung ahli dalam buku ini dari SAC, Greenpeace, produsen, pabrik dan pemasok bahan kimia mengatakan bahwa kami memiliki semua solusi dan informasi yang kami butuhkan. Yang kurang adalah kemauan untuk mengambil tindakan. Target pengurangan emisi yang jelas di seluruh industri untuk tahun 2030 dan 2050 juga menunjukkan hal ini — tindakan yang kurang.

Saya pikir Anda akan setuju bahwa waktu untuk berbicara sudah berakhir. Maju dengan tindakan.

Ketidaktahuan yang disengaja hampir tidak membutuhkan deskripsi, tetapi dibuktikan dengan kelambanan dan ketidakpedulian terhadap dampak perubahan iklim dan penolakan tanggung jawab untuk menangani kelestarian lingkungan dan sosial, terlepas dari model bisnis, ukuran perusahaan, lokasi geografis atau faktor lainnya. Hal ini mungkin diringkas dengan baik oleh CEO Patagonia: "Tidak ada hukum gravitasi yang menentukan standar yang akan Anda terapkan, [jadi] saya merasa masalah [keberlanjutan] yang kompleks ini berujung pada niat, dan tindakan." Peter Waeber menawarkan sikap khusus fesyen: “Berbicara tentang merek fesyen cepat dengan volume besar, mungkin [terdengar] hitam putih, tetapi mereka tidak peduli. Ini adalah masalah terbesar yang kami miliki.”

Untuk semua kerumitan dalam diskusi keberlanjutan yang diadakan di sepanjang buku ini, sangat serius untuk menyimpulkan bahwa, pada akhirnya, penghalang untuk melindungi planet ini dari limbah beracun, polusi, ketidaksetaraan sosial, dan kenaikan suhu yang menghancurkan hanyalah tindakan tegas yang mengikuti ilmu iklim.

Kami mengetahui prioritas kelestarian lingkungan: menetapkan target berbasis sains, menerapkan energi terbarukan, dan mengurangi penggunaan energi dalam fase siklus hidup tertentu.

Kita tahu fase siklus hidup dengan dampak terbesar: pencelupan dan finishing, produksi serat, persiapan benang dan kain, dan perakitan.

Kami tahu negara teratas tempat fase siklus hidup ini dilakukan: Cina, UE, Vietnam, Bangladesh, dan India.

Kita tahu bahwa ketidakadilan pekerja dan pekerja anak telah merajalela dalam rantai pasokan mode selama beberapa dekade, dan akan meningkat karena pandemi virus corona.

Kami tahu bahwa arbitrase tenaga kerja mengancam mata pencaharian pekerja garmen dan mempertahankan kerentanan pekerja.

Kami tahu bahwa tanpa implikasi hukum atau risiko signifikan terhadap keuntungan, tindakan sebagian besar perusahaan yang digerakkan oleh pemegang saham akan mengikuti tanggung jawab fidusia atas kelestarian lingkungan atau sosial.

Kami tahu bahwa kami memiliki waktu hingga tahun 2030 untuk mengurangi emisi di seluruh industri sebesar 30 persen dan hingga tahun 2050 untuk mencapai emisi nol bersih.

Saya pikir Anda akan setuju bahwa waktu untuk berbicara sudah berakhir. Maju dengan tindakan.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.greenbiz.com/article/gazing-textile-clothing-and-footwear-industrys-future